MTB für Crosstriathlon und Training abseits des Highways

[Benni1983]

und noch drei Bilder

[Benni1983]

Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.

Ihr seht..es gubt was zu tun

Ich habe vorne Auto- und hinten PrestaVentil.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Adapter rein und beides Presta oder die eine Felge aufbohren und Autoventil rein?


Lockfunktion ist nicht bei der Gabel.

Zitat von sybenwurz

Das hör ich immer wieder, nur krieg ich selbst davon leider nix mit.

Dann viel Spass dabei, n altes 26er, an dem nix tubeless ready ist, umzurüsten....

Bleib mir blos mit Schwalbe fort.
Die werden schon vom anschauen platt.

Maxxis Aspen hinten und vorne Maxxis Ikon!
Beste Wahl!!!

Und tubeless-Umbau lohnt sich immer.
Ist halt eweng Frickelarbeit.

Zitat von Benni1983

Hier mal ein paar Bilder der Baustelle.

Ich es noch zu retten???

Klar, nur mach mal den Spacerturm raus.

Der Lneker sieht ziemlich schmal aus, oder täuscht das?
Breite Lenker sind für mich nicht mehr wegzudenken.

Das sagt einer der früher alles so kurz wie nur irgendmöglich abgesägt hat.

Zitat von Benni1983

Was könnt ihr mir empfehlen?

Umbau auf tubeless.

[Siebenschwein]

1. Der Sattel geht gar nicht.
2. Naben, Steuersatz und Tretlager auf Spiel/Leichtgängigkeit testen. Bei Bedarf nachstellen oder austauschen.
3. Reifen tauschen. Schön leicht, wenn’s geht, das merkst Du definitiv. Gleich die Schläuche mit wechseln wenn die Reifen schon so aussehen. Superleicht so um die 65g ist das billigste Gewichtstuning. Ventilart ist Geschmackssache.
4. Kette ölen, abwischen.
5. Bremsen checken (Beläge, Rundlauf Scheibe, Quietschen etc), eventuell neu befüllen/entlüften, aber nur wenn nötig. Wenn sie funzt, lassen.
6. Schaltung, Umwerfer Gelenke mit WD40 schmieren. Schaltung testen/nachstellen wenn nötig.
7. Alte Shimano Trigger tendieren dazu, zu blockieren. Falls das der Fall ist, nicht neu kaufen, WD 40 wirkt Wunder.
8. Räder auf lockere Speichen checken. Seitenschlag ist bei Scheibenbremse nicht so kritisch.
9. Federgabel: das Modell kenne ich nicht (Air?). Mindestens man die Standrohre ölen/ reinigen.

[Duafüxin]

Zitat von Siebenschwein

1. Der Sattel geht gar nicht.

Hammer, der Sattel

[DocTom]

@Benni: Felge aufbohren? Da sollte doch eine Uhrmacherfeile reichen, um auf Autoventilbreite zu kommen.

Schicke Basis, tausch mal den Vorbau, da geht einiges an Gewichtsersparnis...



WD40 ist nur ein schwacher Schmierstoff, ist ja 1/4 Petroleum...

https://de.m.wikipedia.org/wiki/WD-40

Zum Rostlösen aber gut, danach abwischen und mit passenden Ölen und Fetten wieder schmieren.

Zusammensetzung WD40 (USA):

45–50 % Aliphatic Hydrocarbon CAS-Nummer: 64742-47-8 (Aliphatische Kohlenwasserstoffe)
< 25 % Petroleum Base Oil CAS-Nummer: 64742-56-9, 64742-65-0, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-71-8 (unterschiedlich behandeltes Petroleum)
12–18 % LVP Aliphatic Hydrocarbon CAS-Nummer: 64742-47-8 (Mischung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen C9-C16)
2–3 % Carbon Dioxide (Kohlendioxid)
< 10 % Non-Hazardous Ingredients Mixture (Mischung aus unbedenklichen Substanzen)

[Siebenschwein]

Zitat von DocTom

@Benni: Felge aufbohren? Da sollte doch eine Uhrmacherfeile reichen, um auf Autoventilbreite zu kommen.

Schicke Basis, tausch mal den Vorbau, da geht einiges an Gewichtsersparnis...



WD40 ist nur ein schwacher Schmierstoff, ist ja 1/4 Petroleum...

https://de.m.wikipedia.org/wiki/WD-40

Zum Rostlösen aber gut, danach abwischen und mit passenden Ölen und Fetten wieder schmieren.

Ich würde mir gründlich überlegen, ob ich da 10min mit der Rundfeile arbeite oder 15s mit der Bohrmaschine... Aber ja, Feile geht sicher auch.

WD40 ist für die Gelenke der Schaltung perfekt, weil es reinkriecht. Lasttragevermögen eines höherviskosen Schmierstoffs braucht man dort nicht. Nur ein wenig Korossionsschutz und Dreck raus spülen.
In den Triggerschaltern löst es das verharzte Fett an, dann gehen die wieder perfekt. Aber nur machen wenn nötig.
Petroleum im Englischen ist übrigens Erdöl, von daher nicht automatisch das, was wir drunter verstehen.
//Klugscheissermodus off//