Making Of...

[sybenwurz]

tri_stefan hat mich vor einigen Tagen auf einen nackten Rahmen für 79€ bei www.nubuk-sports.de aufmerksam gemacht.
Nix Aufregendes, nackter Rahmen halt.

Er selbst hat sich zwar dagegen entschieden, aber während sich hier alle nach Roth oder sonstwohin blogen, hab ich mich kurzerhand entschlossen, so n Teilchen zu ordern und nen Blog vom rohen Rahmen bis zum fertigen Bike zu posten.

Gerade eben ist die Auftragsbestätigung und die Rechnung gekommen, übers Wochenende wandern die Taler los und ich hoffe, bis Ende kommender Woche halte ich das Ding in Händen und kann die Hütte vermessen.
Wenn dabei nix Schlimmes rauskommt, werde ich entscheiden, ob die Kiste meinen Namen verdient oder namenlos unterwegs sein wird, welchen Anstrich sie bekommt und sie dann zum Pulvern tragen.

Wenn ich jemandem ein Rad aufbaue, gibbet sowieso ne Fotodokumentation dazu;- die für dieses Projekt landet halt hier im Blog: vom Versandkarton bis zur Jungfernfahrt.

[Danksta]

Coole Idee. Dürfen wir über die Komponenten abstimmen? :Cheese:

[tri_stefan]

Schön as du es machst!

Bin auf des Endergebnis gespannt.
Mir fällt gerade ein:
Ich brauch noch eine Adresse für Sonntag ;)

[Jörrrch]

Da lese ich doch gerne mit. Gibst du auch die Preise und Bezugadressen an? Ich bin mir sehr sicher, das in diesem Jahr endlich mal Traiathlon-Rad in mein Haus kommt. Aber ob ein fertiges oder eventuell so wie du ein selbst zusammengestelltes ist mir noch nicht klar. Da ich selber technisch zwar geschickt aber nicht so bewand bin was es da so alles gibt bin ich an deinem Blog echt sehr Interessiert.

So hau mal in die Tasten :-)

[LanceBeinstrong]

ich glaub das ist der rahmen den auch merida hat. ist das größe 49?

[LanceBeinstrong]

na sry, ist nicht baugleich merida. aber super billig is der, wow.
bitte alles löschen war schmarrn

[mauna_kea]

sehr schöne idee.
bin mal gespannt.

[sybenwurz]

Coole Idee. Dürfen wir über die Komponenten abstimmen? :Cheese:
Die liegen leider schon hier. Hab ne schöne 1"-Gabel, die da reinpasst, Steuersatz brauch ich noch (1"Ahead, leider dem Himmel sei dank nix integriertes, da kann ich euch super was dran vorfräsen...:Lachen2: ).
Baue übern Winter mein Trainingsrad eh wieder auf Fixie um, da fällt ne Menge Campa-Zeugs ab und ich werde sehen, ob ich nen billigen Aerobar mit Tektro-Bremshebeln und den Drehgriffschaltern, die ich noch liegen hab, im Aufsatz verwende, oder nen Rennlenker mit den Ergopowerns.
Bin ein wenig am Hadern, da ich das Ding für jemanden aufbauen will, die nicht viel Geld ausgeben mag (die weiss noch gar nix von ihrem Glück..:Cheese: ), aber die möchte am liebsten ein weisses Rad. Die Brocken, die ich noch habe, sind aber alle silber, die Felgen, die zu dem Set gehören, grau eloxiert.
Da muss ich mir was ausdenken, damit das n Eyecatcher gibt, den man auch gerne nebem Bett stehen hat...:-((
Bremsen spendet n Cannondale, Sattel iss nochn neuer von Procraft im Regal undn so gut wie neuer Carbonsitz von Velo. Sattelstützen muss ich gucken, was passt. Entweder ne gekröpfte Campa, oder wenn gerade, eine von X-tas-Y.
Reifen gibbet neu;- nehm an, dass entweder meine frankophile Ader da durchschlagen wird und es Pro2Race werden, oder das Sparbrötchen kriegt die Oberhand und es werden farblich passende Schwalbe Blizzard für 13Öre...:Maso:

ich glaub das ist der rahmen den auch merida hat. ist das größe 49?

Nee, iss 52. Die Grösse iss für Leute, die sonst 54-56 beim Rennrad brauchen;- jedenfalls von der Länge her.
Von der Überhöhung her mach ich mir wenig sorgen;-dank der Steuersatzlagerhöhe bei Nicht-Integriert wird die nicht so üppig ausfallen.
Die Lady iss Rookie und wirds nicht grösser als 100mm brauchen.
Hab den Rahmen mit allen möglichen in dieser Art verglichen, aber den Ursprung nicht herausgefunden. Ausser halt die auch bei Nubuk-Bikes angebotenen Izalco mit Lackierung.
Merida iss ja ne taiwanesische Firma;- bevor da irgendwo Restposten auftauchen, werden die wohl bei Centurion verbaut.

[sybenwurz]

Ich brauch noch eine Adresse für Sonntag ;)

Guckstu PN!

[Thorsten]

aber die möchte am liebsten ein weisses Rad
Mrs. dude??? Die war doch letztens so verliebt in irgendwas weißes ...

[sybenwurz]

Mrs. dude??? Die war doch letztens so verliebt in irgendwas weißes ...
ALLE wollen im Moment was Weisses!
Weiss verbreitet sich wirklich seuchenmässig.
Ich würds ja Blau anjauchen, aber mir passt das Ding nicht und ich hab wahrlich genug Räder.
Es geht also so oder so vom Hof und da sind die Chancen bei Weiss besser, dass dies schneller geht.

[sybenwurz]

Muhahaha, wie das Leben manchmal so spielt...:
tri_stefan, der mich auf den Rahmen gebracht hat, war zunächst an nem Rahmen ausm Tour-Forum dran, der sich dann als ein getürkter Cube rausstellte.
Da in dem Verkaufsfred irgendwer schrieb, dass sich der Verkäufer in einem Triathlonforum mit demjenigen gestritten hätte, der im Tour-Fred die Chronologie des unter falschem namen angebotenen Rahmens gepostet hat, hab ich doch glatt mal in die Parallelwelt geguckt und finde nen Fred über Nubuk-Bikes.
Welch ironischer Zufall, dass ausgerechnet der Noname-Cube-Anbieter vom Tour-Forum die alten Bilder von Müsing dort eingestellt hat, wo der Rahmen herstammen soll.
Nix gegen Bernd, aber das kriegen wir optisch hoffentlich etwas gefälliger hin:

http://lh4.ggpht.com/_vf5hdlXGr6w/TK2OvZg9XKI/AAAAAAAACuE/NfAvzQSrJLs/s800/m%C3%BCsing7.jpg

Ausserdem lässt damit die Spannung nach, ob und wie die Sattelstütze geklemmt wird und ob Zuganschläge dabei sind;- ist alles in dem Fred behandelt und es gibt n paar mehr Informationen zur Geo.
Irgendwer hat noch geschrieben, dass sein Händler den Rahmen für ganz gut hält;- da bin ich gespannt, ob ich das nachm Vermessen noch bestätigen kann...

[Thorsten]

Das sieht ja ganz nach Bee-Movie aus :Nee: und der Übergang Sattelstütze - Sattelrohr ist ja richtig übel :Nee: :Kotz:.

[tri_stefan]

Das sieht ja ganz nach Bee-Movie aus :Nee: und der Übergang Sattelstütze - Sattelrohr ist ja richtig übel :Nee: :Kotz:.

Ein gesundes Selbstvertrauen setzt dieses Rad voraus.

Wartet mal ab, was raus kommt. Das wird bestimmt schick.

[sybenwurz]

Das sieht ja ganz nach Bee-Movie aus :Nee: und der Übergang Sattelstütze - Sattelrohr ist ja richtig übel :Nee: :Kotz:.

Das hatte ich nicht anders erwartet;- ne 27,2er Sattelstütze in so nem Aerorohr sieht zwangsläufig Panne aus.
Der Sitzrohrwinkel scheint aber sich verdichtenden Gerüchten zufolge eher flach zu sein (73,5° oder 74°), das spricht für ne (eh angedachte) gerade Stütze und die kriegt einfach ne Aeroverkleidung.

Ernsthaft zu knabbern hab ich eigentlich nur daran, dass das Ding wirklich weiss werden wird, die Campa-Klamotten bzw. Felgen silber/poliert/grau sind und es nur schwarze Lenker gibt.
Notfalls guck ich echt, dass ich noch zwo schwarze DP18 und schwarze Speichen dazu auftreibe, weil der Farbmix sonst doch zu heavy wird.
Aber erstmal abwarten. Zum Glück kann ich mir das im Vorfeld schon immer ganz gut vorstellen und seh das Unglück nicht erst, wenn die Kiste mit den Brocken offen ist bzw. die am Rad hängen...

[cyclehits]

machst du die selber ?

Habe auch schon mal überlegt sowas an eine normale Stütze zu laminieren, könnte man dann auch genau an den Rahmen anpassen.
Hast du vielleicht ein paar Tipps ?

Gruß Daniel

[Lecker Nudelsalat]

machst du die selber ?

Habe auch schon mal überlegt sowas an eine normale Stütze zu laminieren, könnte man dann auch genau an den Rahmen anpassen.
Hast du vielleicht ein paar Tipps ?

Gruß Daniel


Die Tipps brauche ich auch, überlege auch schon länger, mir so etwas zu laminieren.

Es gibt doch inzwischen so Carbon-Backformen oder nicht? Die könnte man eventuell dafür nutzen.

Gruß strwd

[cyclehits]

Muß man die überhaupt zwingende ausbacken,
ist ja kein tragendes Bauteil sondern nur "Kosmetik" ?
Material findet man ja im Internet
http://www.carbon-team.de
Fände ich schon interessant sowas mal in Angriff zu nehmen !

[cyclehits]

@strwd
Sag mal fährst Du auch i-magic ?
wenn ja, hast du Erfahrung mit Internet-Multiplayer,
werde demnächst mal meinen Testzugang freischalten ...

[Raimund]

Ich hab den thread im Tourforum jetzt mal, der Vollständigkeit halber, zu Ende geführt:

http://forum.tour-magazin.de/showthread.php?p=2128435&posted=1#post2128435


:Cheese:

[dude]

Mrs. dude??? Die war doch letztens so verliebt in irgendwas weißes ...

"ich brauch doch grad ueberhaupt kein rad" *sing* *floet*
"hab' doch gar kein geld"

mann, mann, hab' ihr das neue isaac, ein canyon alu und ein wilier carbon in weiss als foto geschickt.

"schoeoeoeoen, WEISS ist DIE farbe" :Cheese:
"das will ichschon seit langem"
"das cannondale war halt so ein vernunftrad" (seufz...)

sie sagt ja auch, dass sie keine ahnung von raedern hat, aber ich weiss schon was ich ihr hinstellen wuerde, denn mein auge faehrt ja mit :) (ihr cannondale macht die reise nicht mehr von der insel runter, das geht im maerz/april ins www).

wer hat vorschlaege? weisser rahmen, gerne auch schoen verarbeitetes alu, dazu ne chorus oder centaur (50/34) mit protons.

[Lecker Nudelsalat]

@strwd
Sag mal fährst Du auch i-magic ?
wenn ja, hast du Erfahrung mit Internet-Multiplayer,
werde demnächst mal meinen Testzugang freischalten ...

@cyclehits

Ich fahre schon ein paar Jahre i-magic.

MP habe ich noch nicht benutzt, wollte ich demnächst auch mal freischalten und mir anschauen, geht aber erst Mitte Januar, vorher habe ich keine Zeit.

Ich nutze aber schon recht lange Netathlon von fitcentric und dies ausgiebig. Wird auch von vielen bei uns in der imagic-liga benutzt.

Ist einfach abwechslungs und umfangreicher.

Die blaue Soft von Tacx fahre ich fast überhaupt nicht. Eigentlich update ich die nur und schaue dann ob alles noch funktionert. ;)

Trainiert und Rennen gefahren wird nur mit der alten grünen Software oder für Technik halt Catalyst.

Gruß strwd

[sybenwurz]

wer hat vorschlaege? weisser rahmen, gerne auch schoen verarbeitetes alu, dazu ne chorus oder centaur (50/34) mit protons.

Das Wort "Vorschläge" kannste ruhig im Singular verwenden. Es gibt keine Alternativen:
Cinelli Aliante (http://www.cinelli.it/scripts/prodotti.php?Id=1&lang=EN&IdBici=401)
Der Rahmen und die Lackierung an sich sind ne Augenweide, die Ausstattung variabel.
Wennst daran Gefallen findest, gib bescheid;-shipping worldwide.

Wegen der Sattelstütze, bzw der Carbonverkleidung: ich habs bisher nur grob wegen der Länge, bzw Sitzhöhe überschlagen, aber es ginge einerseits ne Aerostütze mit 27,2er Durchmesser, andererseits bin ich sicher, dasses bei Brügelmann irgend so n Gimmick gäbe.
In der Trainingsradgalerie hat irgendwer mal was gepostet von so ner Blende, wenn ich selbst was bauen müsste, würde das weder Carbon noch sonst was laminiertes. Einfach n Stück Kunststofffolie, um die Sattelstütze gewickelt und hinten aneinandergeklebt.
Alles andere ist zuviel Aufwand.

Ansonsten: flöt! Hab gerade sicherheitshalber nochmal wegen Sattelstützklemmung und Zuganschlägen bei Nubukbikes angerufen und die Sachen sind alle dabei. Ausserdem geht der Rahmen heute wohl noch raus, so dass der Postmann morgen Erfreulicheres bringen wird als Rechnungen...

[dude]

Das Wort "Vorschläge" kannste ruhig im Singular verwenden. Es gibt keine Alternativen:
Cinelli Aliante (http://www.cinelli.it/scripts/prodotti.php?Id=1&lang=EN&IdBici=401)
Der Rahmen und die Lackierung an sich sind ne Augenweide, die Ausstattung variabel.
Wennst daran Gefallen findest, gib bescheid;-shipping worldwide.
..

danke, erzaehl mal mehr!

- columbus carve gabel/hinterbau ist ja nun nicht die neueste technik, was aber nicht schaden muss. nur eher schwer, oder?

warum nicht wilier? oder derosa?


EDITH: will ja nicht den fred klauen, baue vll. mal eine neue baustelle.

werde das hier verfolgen, viel spass!

[sybenwurz]

danke, erzaehl mal mehr!

- columbus carve gabel/hinterbau ist ja nun nicht die neueste technik, was aber nicht schaden muss. nur eher schwer, oder?

warum nicht wilier? oder derosa?
Tja, warum? Ich kanns nicht sagen. Cinelli iss an sich erstmal ne Hausnummer, und das Zeug kommt in nem Zustand ausm Karton, dass auch ich noch regelmässig zu sabbern anfange.
Man muss ja berücksichtigen, dass die Jungs auch nur das zeug zusammenbrutzeln, bzw. -kleben, was andere auch verwenden, aber das Finish ist einfach vom Feinsten.

Über Wilier schwebt für mich immer so n Hauch Taiwan/China, da macht mich das Design in einem Jahr an, im nächsten grausts mir und die Räder kommen mir so oder so immer vor, als hätte ich sie schonmal wo und unter nem anderen Namen gesehen.

DeRosa ist grenzwertig. Hab ne alte Liebe aus Stahl;- die ist bildschön, die neuen Sachen gefallen mir stellenweise auch recht gut, aber bei Cinelli iss wohl immer auch ein wenig Vergangenheitsbewältigung dabei: als Rennrad hätte ich mir lieber n Colnago gegönnt, aber es stinkt mir noch heute, dass ich mir das Rampicchino mit Record OR nicht reingeschwenkt hab.

Dazu muss ich zum Aliante sagen, dass ich an sich weder auf Weiss noch auf goldene Schriftzüge darauf stehe, aber auf dem Ding stimmen die Mengenverhältnisse und live sieht das Ding einfach nur zum Dahinschmelzen und gar nicht kitschig aus.
Wie ich gerade selbst feststelle, ist es schwierig, mit nem weissen Rahmen und silbernen Komponenten was optisch ansprechendes aufzubauen,aber an dem Teil sehen silberne Klunker und schwarze Räder einfach unverschämt gut aus.
Sünde, sag ich nur;- Sünde!

[dude]

Man muss ja berücksichtigen, dass die Jungs auch nur das zeug zusammenbrutzeln, bzw. -kleben, was andere auch verwenden, aber das Finish ist einfach vom Feinsten.

Über Wilier schwebt für mich immer so n Hauch Taiwan/China, da macht mich das Design in einem Jahr an, im nächsten grausts mir und die Räder kommen mir so oder so immer vor, als hätte ich sie schonmal wo und unter nem anderen Namen gesehen.


genau solche infos sind gold wert :Danke:

ist cinelli tatsaechlich made in italy?

darf ich noch ein paar namen in die runde werfen (musst nicht drauf eingehen):

somec, olmo, taiwan-principia, daccordi, SAB, tommasini

[sybenwurz]

somec, olmo, taiwan-principia, daccordi, SAB, tommasini

Hahaha, da schielt ja einer nicht gerade nach Mainstram...:Lachen2:

Soweit ich weiss, fertig Cinelli in Italien selbst, ja. Ob jetzt aber alles in den heiligen Hallen und in Handarbeit mit Liebe hingerichtet wird, oder auch fröhlich ausgesourced: keine Ahnung!
Die wenigsten wissen, dass die Jungs da unten einige ganz gut laufende Betriebe haben, die Rahmen bauen. Interessant dabei ist, dass so Schmieden wie die Stadler/ZEG-Billigstschrottmarke TecnoBikes für andere HighEnd produziert und den eigenen Mist derweil bei ner Büromöbel-Firma zusammenbraten lässt...
Naja!
Also: Taiwan-Principia geht ja mal gar nicht. Das Dilemma ist, dass man den Jungs von Giant oder Kinesis ja nicht nachsagen könnte, keine Ahnung zu haben, aber irgendwie ist halt das Flair weg und in Zeiten der ganzen "Wiedergeburten" (Dynamics, syncros,...) kann der klangvolle Name halt nicht über das Stangenware-Image hinwegtäuschen. Mich jedenfalls nicht und ich weiss, dass ich damit nicht alleine bin.
Wenn man es konsequent nimmt, müsste man sich da nüchtern das Rad mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis raussuchen und darf keine Rücksicht auf den Namen nehmen, bloss weil der aus grauer Väter Vorzeit nen tollen Klang hat und an bessere Zeiten erinnert.
SAB erinnert mich immer irgendwie an LOOK, das Geröhr müsste wohl von Deda kommen;- da kann man nix falsch machen oder wenigstens nicht viel, was die Produktion angeht. Als relativ junge Firma (glaube, die gibts erst seit Ende des letzten Jahrtausends, oder?) haben die zwar nicht die grosse Tradition auf ihren Fahnen stehen, aber die glorreichen Helden von vor 50Jahren helfen auch keinem dabei, morgen nen Blumentopf zu gewinnen.
Tommasini und Daccordi sofort, aber wenn, dann bitte nicht Alu.
Mir fällt auf die Schnelle kein Hersteller ein, der mehr Stahlrahmen von der Stange als Tommasini im Programm hat.
Bei Daccordi dürftens noch drei (?) sein, da würde ich aber schon wieder zu Pegoretti schielen.
Somec weiss ich nix zu;- die führen in meinem Kopf irgendwie ein Schattendasein.
Guerciotti könnte ich aus naheliegenden Gründen noch in den Raum werfen;- haben auch das Geröhr von deda und werden, soweit ich weiss, bei, hüstel, TecnoBike gebaut. Von meinem Comete Cross Carbon mal abgesehen, haben die aber Designs, die man mögen muss...:Gruebeln:

[dude]

ich weiss. entweder ein herzloses canyon oder eben...

re principia: seh' ich auch so, fahr' ja selbst zum glueck ein 03er rex e.

re tommasini/daccordi: kein alu, also nur stahl? carbon wird bei denen sicher auch in taiwan gebacken. stahl ist perlen vor die holde (oder so).

guerciotti sind wohl eher crossexperten und ja, die "designs" :kotz:

also doch 08/15 oder cinelli? ist das alles? da geht doch sicher noch was!

[sybenwurz]

re tommasini/daccordi: kein alu, also nur stahl?
Mei, was ausser Stahl kriegste von denen, was´d anderswo nicht kriegst? Vom Namen drauf mal noch abgesehen.
Ich nehme an, deiner Holden isses vollkommen wurscht, welcher Name letztlich ihr Geröhr schmückt;- also ganz nüchtern gesagt, tut es da notfalls auch ein weiss gepulverter Izalco mit Centaur und selbst die bedeutet den meisten nix.
Also: die Sache spielt sich alleine in unseren Köpfen ab und ich habs mehr als einmal erlebt, dass ein Rad das Feinste vom Besten war, ultimativ und edel, und die Lady sagt trocken: "gefällt mir nicht", um sich mit dem nächsten Atemzug in irgendne Grotte zu verlieben, die Schweissnähte wie n Panzer und Tiagra hat.
Da gibts häufig mal lange Gesichter bei den dazugehörigen Herren.
Reduzieren wirs demnach einfach mal auf "Weiss" und "Centaur" und berücksichtigen, dass man gerne mal selbst nebenher fahren mag und sein eigenes Schmuckstück guten Gewissens danebenstellen will, lande ich zumindest jetzt wieder beim Aliante in milk&honey...:Lachen2:
Ausser, du stolperst in irgendner Auktion über nen alten aber neuwertigen Principia-Rahmen in weiss, wie ich gestern im Tour-Forum über nen "Denti 0.9 Air".
Wenn ich nicht diesen Rahmen vor nem Jahr bei ebay zusammen mit jeder Menge anderer, die sich so angesammelt hatten, vercheckt hätte, würde ich mir gar nicht vorstellen können, dass irgendwo noch so Schätzchen liegen, von denen sich aus welchem Grund auch immer mal wieder jemand trennt...

[dude]

rundum wahr, wort fuer wort, besten dank!!!
mal schauen was aus all' dem wird. ich lass' es dich wissen!
LG
dude

[sybenwurz]

War vorhin noch n Stündchen zu Fuss unterwegs n der milden Halbmondnacht und nach meiner Rückkehr finde ich bei meinen Mails die freudige Depesche, dass sich der Rahmen in der Obhut der Freunde von DHL befindet.
Also Daumendrücken, dasser morgen schon kommt, dann kann ich gleich losmessen, die ersten Bilder davon schiessen und das Ding am Freitag aufm Weg in die Heimat direkt dem Pulverschützen in die Hand drücken.
Freu.

[sybenwurz]

Wenn der Postmann dreimal klingelt, liefert er einen hübschen Karton ab...

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9033.JPG

So gehts einfach immer los. Aufreissen, mit zitternden Händen und in freudiger Erwartung den Inhalt befummeln und vorsichtig auspacken...

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9034.JPG

Der erste Eindruck ist absolut top!

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9036.JPG

Smooth Welding vom Feinsten

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9037.JPG

Sauber gefräste Ausfallenden

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9040.JPG

Keine Macken, keine Dellen, einwandfrei und sauber gemacht!

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9039.JPG

Sollte sich der spitzenmässige Eindruck beim Vermessen bestätigen, werde ich mir in den Allerwertesten beissen, dass ich nicht mehr von den Dingern an Land gezogen hab...

[Thorsten]

Wofür ist der ganze Kleinkram dabei?

[Diesellok]

Sollte sich der spitzenmässige Eindruck beim Vermessen bestätigen, werde ich mir in den Allerwertesten beissen, dass ich nicht mehr von den Dingern an Land gezogen hab...

... um beim Anblick des Rahmens (in Bezug auf die finanzielle Komponente und im Hinblick auf die Möglichkeite für ein daraus entstehendes Endergebnis) mit den wohlgefeilten Worten eines sehr zu schätzenden Forumsmitgliedes zu sprechen ;)

..................... *sabber*

[sybenwurz]

Wofür ist der ganze Kleinkram dabei?
-Kabelstopper fürs den Bremszug im Oberrohr
-Segmentsattelstützklemmung (hab das Ding grad
zusammengesetzt: der Hammer!!)
-Schaltauge
-Seilzug-Einsteller für die Schaltzuganschläge

Bin gerade dabei, die Bilder vom Vermessen aufn Hostserver zu laden, aber vorab in zwei Worten: absolut spitzenmässig!

[dude]

klingt gut, v.a. zu dem preis.

aber: 1" gabel und der uebergang sitrohr/sattelsteutze sind halt suboptimal.

freue mich auf den aufbau!

dude

[sybenwurz]

aber: 1" gabel und der uebergang sitrohr/sattelsteutze sind halt suboptimal.

Den 1"-Schaft sehe ich gar nichtmal als so grossen Nachteil, eher den für den Rahmen notwendigen Steuersatz.
Ich bin weissgott kein Freund integrierter Steuersätze, aber wennst den Kopf runterkriegen willst, kommste nicht drumrum.
Aber mei, isso, es gibt Schlimmeres und für 70Öre sowieso.

Hab gerade mal ne alte Campa-Aero-Sattelstütze da reinmontiert;- die wird zwar fürn Aufbau zu kurz sein,sieht aber schon wesentlich besser aus als das Müsing.
Werde ne gerade Stütze verwenden und bin zuversichtlich, die so zu verkleiden, dass die Optik dadurch gewinnt.
Nur so, wie ich es ursprünglich gedacht hatte, wirds nicht gehen, da die Klemmschraube sonst unter der Verkleidung wäre.
Schaumermal, nu geht das Ding erstmal zum Pulverschützen und kriegt ein schneeweisses Kleid an.

[FinP]

Was ich irgendwie noch nicht herausfinden konnte:
Wo hast Du den Rahmen blank her? Finde den nur schon lackiert. Wäre nämlich auch sehr daran interessiert...

[sybenwurz]

Sodala, was normal ne Sache von einigen Minuten ist, dauert gleich nen halben Tag, wenn man Fotos macht dabei und guckt, dass die auch brauchbar sind.
Anyway: das Teilchen iss absolut Highend. Ich hab schon Rahmen namhafter Edelmarken in den Pfoten gehabt, die dem Billigding hier bei weitem nicht das Wasser reichen konnten.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9042.JPG

Der Hinterbau ist so mittig, wie er im Rahmen einer Messtoleranz nur sein kann

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9043.JPG

Der Millimeter, den der Zollstock als Abweichung zwischen Rechts und Links hergibt, ist beim Spurversatz beim besten Willen nirgends mehr aufzutreiben

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9051.JPG

Die Ausfallenden sind nicht 1000Pro parallel, aber die minimale Abweichung, die die Lehre anzeigt, ist beim Radein- oder -ausbau absolut nicht zu spüren. Wie gesagt: da hab ich schon andere Spässchen an Rahmen gesehen, die das Zwanzigfache kosten...

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9046.JPG

Die Bremse passt hundert Proase

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9053.JPG

...und den Spalt zwischen Reifen und Rahmen haben wir ja am Müsing (oben) schon gesehen. "Lebbe gedd weidä´!"

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9059.JPG

Ums kurz zu machen: ich finde nix zum Kritteln an dem Teil.
Die Schweissungen sind, soweit man in die Rohre gucken kann, einwandfrei, die Masse stimmen, das Ding ist kerzengerade, astrein und sauber verarbeitet.
Für nichtmal 70Taler ist auch die eher rennradmässige Geometrie zu verschmerzen und das lange Steuerrohr mit dem old-fashioned-Ahead-Steuersatz kein Beinbruch. Cool!

[sybenwurz]

Was ich irgendwie noch nicht herausfinden konnte:
Wo hast Du den Rahmen blank her? Finde den nur schon lackiert. Wäre nämlich auch sehr daran interessiert...

Der Link (Nubuk-Bikes (http://www.nubuk-sports.de/rennrad.html) ) stand im ersten Beitrag, kann aber sein, dass die Dinger mittlerweile vollständig ausverkauft sind. Ich hab einen der letzten in "M" bekommen, "L" war bereits aus und wie es in Grösse "S" aussah, weiss ich nicht.

Nachdem, was mir da heute im Karton angeliefert wurde, tät ich dafür aber auch 99Öre guten Gewissens bezahlen.

[neonhelm]

Shop > Rennrad > Rahmen > Nubuk Bikes > Rohrahmen

Oh, Edith ist aufgefallen, nur noch silber...

[sybenwurz]

http://www.carbon-team.de

Alter Schwede;- das sind ja richtige Spezialisten...:Cheese:
Das hol ich mir lieber nen Gewebeschlauch, pinsel was Harz drüber und lasse das aushärten.
Muss an der Stelle ja wirklich nix halten, sondern nur ne Form haben.
Ich sehe schon ein, dass man den Autotuning-Fritzen richtig Geld abnehmen muss, aber über 40 Taler fürn 12er Röhrl iss schon ungesund. Soviel hat ja der Rahmen fast nicht gekostet...

[sybenwurz]

So, gestern noch vergessen, das Gewicht zu posten: 1380 Grämmer.
Hat alleine natürlich relativ wenig Aussagekraft, denn die Sattelstützklemmung bringt bestimmt auch nochmal ein gutes Pfund...:Cheese:
Morgen geht das Schnittchen dann zum Pulvern und ich bin schon gespannt, wie lange das dann dauert.
Das letzte Mal hatten wir den Rahmen schon abgeschrieben, als plötzlich ein Anruf kam, das Teil sei fertig. War aber auch dreifarbig, und nu gibbet ja gar keine Farbe;- nur Weiss (oder ist weiss jetzt auch ne Farbe?).

Die restlichen Teile hab ich heute bestellt: Steuersatz, Sitzpfosten, Flaschenhalter, Stelvio in schwarz-weiss, Vorbau und Lenker .

Wegen der Ausstattung hab ich kurzfristig umdisponiert: da die Drehgriffschalter so richtig nur mit Campa 3x8 funktionieren, gibts die Veloce-9-fach-Ergopower vom Crosser und dieser kriegt die Chorus von der Trainingsschlampe, die mittlerweile wieder gefixed läuft. Die muss auch die Gabel spenden, nachdem ihr Vorderhuf wieder auf 26" umgebaut ist, da die eigentlich vorgesehene Forke nen
1 1/8"- Schaft hatte. "Putain de merde", aber was solls?

Sorgen machen mir die Räder. Das Grau der Felgen sieht an sich recht edel aus, aber wie es sich mit nem weissen Rahmen und den schwarzen Klamotten macht, wage ich mir eigentlich noch nicht auszumalen...:(

[sybenwurz]

Sooo,nicht nur, dass ich die Langeweile der Feiertage nicht an dem Ding verkürzen kann, nein, die Pulvererei wird wohl befürchtungsweise auch bis Mitte Januar dauern. Scheinbar haben da welche auch mal Urlaub...:(

Die Teileboutique iss derweil komplett. Werde den Kram dann mal ausbreiten und ein Bild davon machen.

Ausserdem mache ich mir über die Feiertage Gedanken, ob ich nicht tatsächlich die Felgen Schwarz eloxieren lasse.
Sind ja drei Wochen Zeit bis der Rahmen wieder kommt, und das Endergebnis wäre mir den Aufwand irgendwie schon wert.

[diri_de]

Hey, klasse das da noch einer ist, der sich nicht mit fertig Gekauftem zufrieden gibt. :Huhu:

Ich habe mir in diesem Winter vorgenommen, auch etwas zu ändern.

Statt eines Neukaufs habe ich mich entschlossen, meinen geliebten Tria-Renner "BST-Racer" nackig zu machen, ein neues Kleid zu spendieren und es dann mit neuen Teilen aufzupimpen. Die Ouzo Aero Pro Gabel liegt bereit, der Syntace Stratus CX Lenker mit dem C3-Clip ist bestellt.

Am Rechner habe ich mich nach unzähligen Entwürfen auf ein neues Design festgelegt und zum Glück einen Lackierer gefunden, der mir eine Fertigstellung innerhalb von 14 Tagen, d.h. noch in diesem Jahr zugesagt hat. Ich erwarte bis Freitag den erlösenden Anruf, damit ich Silvester auch etwas zum Schrauben habe :Lachen2:

Wenn alles gut geht, dann komme ich auf ein Gesamtgewicht von 8,3 KG "incl. all" mit dem vergleichsweise schweren Rahmen (1800 gr), den Pedalen und der Ergomo Ausstattung, die ebenfalls 200 Gramm kostet. Ich will ja schließlich nicht zuviel Gewicht die Berge nach Nizza (IMF08) hochschleppen müssen.

Dir alles Gute zum Gelingen deines Aufbauprojektes und euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest!

Dirk

... der sich schon auf eine 3-stündige MTB Ausfahrt morgen, am 2. Weihnachtstag mit Freunden in der Lüneburger Heide freut :Cheese:

[sybenwurz]

http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n035.gif Du hast wirklich vor, diesen hübschen Rahmen mit Farbe zu verunstalten...? http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n035.gif
Isser noch nicht schwer genug?

Naja, im Ernst: in schwarz bzw natur fahren ihn ja alle, aber ich würde ihn allen Ernstes auch so lassen.

Oder komplett quietschgelb lackieren lassen undn Posthorn mit dem Zusatz "Eilzustellung" drauf... http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/frech/d025.gif

[diri_de]

http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n035.gif Du hast wirklich vor, diesen hübschen Rahmen mit Farbe zu verunstalten...? http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/n035.gif
Isser noch nicht schwer genug?

Naja, im Ernst: in schwarz bzw natur fahren ihn ja alle, aber ich würde ihn allen Ernstes auch so lassen.

Oder komplett quietschgelb lackieren lassen undn Posthorn mit dem Zusatz "Eilzustellung" drauf... http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/frech/d025.gif

Naja, ich mache ja nur partiell weiße Streifen drauf und lackiere dann nochmal klar drüber, um den Rahmen zu schützen. Der Lackierer hat aber schon die Order, nach 150 Gramm gesprühter Farbe den Hebel loszulassen :Cheese:

Gute Nacht auch! Dirk

[sybenwurz]

Naja, ich mache ja nur partiell weiße Streifen drauf
Jo, habs gesehen, das isses ja. Weiss iss auch grad der Hingucker der Saison und innem Jahr mags keiner mehr sehen.

..., nach 150 Gramm gesprühter Farbe den Hebel loszulassen :Cheese:

Das sind dann knapp zwo Kilo fürn Rahmen...
Weia, weia...

(Okok, es gibt Dinge, die man nicht rein nachm Gewicht beurteilen kann. Die Rohloff-Nabe gehört dazu und dein Rahmen auch)
(sieht in deinem Design aber wirklich schnieke aus. Will das mal explizit aufschreiben, weil nach dem text oben klingts ja nicht wirklich danach...;) )

[sybenwurz]

So, zum Jahresende nochmal aktualisieren...:Lachen2:
Mit Ausnahme vom Innenlager,der Kette, der Pedale und der Ergopower (die hängen noch immer am Crossrad...) ist hier alles versammelt:

http://lh5.ggpht.com/_vf5hdlXGr6w/TK2MOirlf6I/AAAAAAAACuA/v_sWWDAH0wE/s800/IMG_9076.JPG

Ich zähle die Tage schon rückwärts, bis der Rahmen frisch gepulvert zurückkommen soll...

[trifi70]

Hast das IL schon oder hast ev. Interesse an nem 105er BSA fürn schmalen Taler? ;)

[sybenwurz]

Müsste eigentlich alles passend und komplett haben und war bisher nur zu faul, das BB ausm Keller hochzutauchen, die Kette in der Halla auszugraben und die EPs am Crosser abzubauen.
Davon ab: meinst du eins aus der 105er Gruppe (105mm lange Welle fiele mir jetzt gerade nicht ein;- ich hoffe, und liege nicht daneben und brauch mit der 2-fach-Veloce n 111er)?
Gibt eh Gefrickel und ich kann mir sowieso nie merken, ob die italienische Kurbel auf nen japanischen Vierkant weiter drauf rutscht oder umgekehrt...:Traurig:

[trifi70]

Oops, da hätt ich mal besser hingeschaut gestern abend :cool: Meinte natürlich ein Shimano, was in Deinem Falle natürlich gar nicht passen tut.

111er ist bei Veloce 2fach korrekt.

Iso mit Jis würd ich lieber nicht kombinieren. :o

[sybenwurz]

Iso mit Jis würd ich lieber nicht kombinieren. :o

Ich auch nicht;- daher der letzte Satz in meinem letzten Beitrag.

Guten Rutsch!

[Jörrrch]

Was macht der Rahmen?

[sybenwurz]

Das wüsste ich auch gerne.
ich getrau mich schon nimmer, da anzurufen und nachzufragen, weil die mich nur immer wieder und wieder vertrösten und doch wieder nicht sagen können, wanner fertig wird.
Iss definitiv das letzte Mal, dass ich in dem Laden was machen lasse;- beim letzten Mal hats auch vier Wochen länger gedauert und ich bin mittlerweile stinksauer, weils diesmal kein schrilles Dreifarb-Design ist, sondern einfarbig weiss.
Bin echt drauf und dran, den Rahmen unlackiert wieder zu holen und noch zwo Wochen zum Lackierer zu legen, um dort das Doppelte zu bezahlen. Das einzige, was mich abhält, ist halt die Vermutung, dasses nu langsam dem Ende zugehen muss und das Ding jeden Tag fertig sein müsste.

[Jörrrch]

Wir er Lackiert oder Pulferbeschichtet?

[sybenwurz]

Bis jetzt isser beim Pulvern, wenn das kommende Woche nix wird, trag ich ihn wohl zum Lackieren.
Hat ja keinen Zwieback. Das Ding iss nu 4 Wochen weg und das sind 3 zuviel, auch wenn Weihnachten dazwischen war.

[Jörrrch]

Also ich versuche mir mal ganz genau anzuschauen wie du dein Rad aufbaust.. da ich technisch gar nicht so gut drauf bin versuche ich das eventuell mit hilfe des Forums auch mal.. Wobei ich jemanden an der Hand habe der Pulverbeschichtung hier bei uns im Ort macht.

Was ist eigendlich leichter, lackieren oder beschichten ???

[Thorsten]

meinst du damit leichter auszuführen oder weniger Gewicht verursachend?

[Jörrrch]

meinst du damit leichter auszuführen oder weniger Gewicht verursachend?

Weniger Gewicht?

[sybenwurz]

Denke, lackieren.
Kann dir aber n Lackierer sagen;-der weiss ja normal, wieviel Farbe er anrührt. Allerdings geht das meiste wohl am Rahmen vorbei.
ausser, er arbeitet mit feinem Werkzeug, dann dauerts aber länger und kostet demensprechend.

Daneben: wird wohl auch ein Pulverschütze wissen, wieviel von dem Zeug er auf den Rahmen nebelt, bevors eingebrannt wird.

[Jörrrch]

Hattest du den Rahmen vorab gewogen?

[sybenwurz]

Hattest du den Rahmen vorab gewogen?

Ich meine schon, habs nämlich zuerst vergessen, dann aber irgenwo (am Anfang bei den Bildern vom Vermessen) eingefügt.

[roadrunner]

So, gestern noch vergessen, das Gewicht zu posten: 1380 Grämmer.


Habe mich gerade hier reingelesen und werde das ganze vervolgen. Ich wusste auch noch wo das Gewicht steht also kopiere ich es mal hier hin.

[sybenwurz]

Astrein, merci!

[deBecker]

lebt dein Rahmen eigentlich noch?:Gruebeln: Jeden Tag schau ich aufs Neue rein, aber es tut sich schon lange nichts mehr.

[sybenwurz]

Ich wollte letzte Woche bei dem saftladen anrufen, die rund machen und ihnen auftragen, mir diese Woche den Rahmen wieder herzuschaffen, egal ob gepulvert oder nicht.
Da sagt der doch glatt, der komme diese Woche. Gut;- die iss ja nimmer lang.
Ich hab mittlerweile nen derartigen Hals, ich kanns keinem sagen.
Warte ausserdem noch auf nen zwoten Rahmen, der iss auch im Kaukasus verschollen, Campa beliebt, aktuelle Ware nur bröckchenweise ausliefern zu wollen, ..., irgendwie läufts gerade nicht so dolle rund...:Nee:
Natürlich kriege ich dann alles auf einmal;- eh klar!

[dude]

Warte ausserdem noch auf nen zwoten Rahmen, der iss auch im Kaukasus verschollen, !

sag das nicht! :Weinen:

[sybenwurz]

Ein Kamel kommt auch nicht prompt, aber es kommt...!
Ich lass mal lieber nicht die Story von dem Trekking-Massrahmen aus Titan vom Stapel;- die war eh nicht repräsentativ.
So zuverlässig die Illjuschins auch mit besoffenen Piloten immer noch fliegen, irgendwann müssen sie ab und an trotzdem runter.
Oder 8000km mitm LKW im Winter über russische Landstrassen: das kann sich unsereiner auch selten so richtig lebhaft vorstellen...

[FinP]

Dafür hat der Titanrahmen dann seine Bewährungsprobe schon hinter sich.

[Thorsten]

Warte ausserdem noch auf nen zwoten Rahmen, der iss auch im Kaukasus verschollen, Campa beliebt, aktuelle Ware nur bröckchenweise ausliefern zu wollen, ..., irgendwie läufts gerade nicht so dolle rund...:Nee:
Natürlich kriege ich dann alles auf einmal;- eh klar!
Was willste denn - Für Italiener Ausreichende Termintreue :Cheese:.

[dude]

Ich kenn nur "Fix It Again Tony!"

[Thorsten]

Fehler in allen Teilen
Für Italiener ausreichende Technik
Sicher ist eins, man erhält nur Schrott
Mein Auto zerstört deutsche Arbeitsplätze
Ohne Power ewig Letzter
...

[sybenwurz]

Ausgepackt, Eingeschaltet, Geht nicht
Habe Ohne Nachzudenken Diese Angeschafft
(Heute Ohne Nennenswerte Defekte Angekommen)
Kaum Auszuhalten,Was An Schrott Alles Käuflich Ist
Kick ´Til Midnight
Bring Mir Werkzeug

vielleicht sollte ich den Fred in "neverending story" umbenennen...?

Kann ich das Abo löschen, auch wenn ich den Fred erstellt hab? Ich krieg jedesmal nen Hass auf die Arsxhgeigen vom Pulvern;- ich kanns kaum in Worte fassen. Solche Dummbatze!
Grrrrrrrr...

[Raimund]

Ich hab auch mein Softride Roadwing zum Pulvern gebracht.

Direkt hier in der Nähe. Die haben sich auch Zeit gelassen und mich vertröstet. Jetzt hab ich das Ding wieder und richtig gut sieht das auch nicht aus. Die Beschichtung hat schon Macken (ein/zwei kleine Abplatzer & zu wenig Farbe/nicht verlaufen).

Die wollen dafür 180€+MWST (inkl. Perlstrahlen) haben. Habs aber noch nicht bezahlt...

Zu allem Überfluss hab ich durch meinen Job noch einen billigeren Anbieter ausfindig gemacht:

http://www.teuwsen.de

Die wollen nur 70-80 €:Weinen:

[sybenwurz]

Ich bin ja nicht das erste mal bei denen zum Pulvern und die Arbeit ist eigentlich immer einwandfrei gewesen.
Die waren auch nicht immer so langsam;- ich hab keine Ahnung, was da los ist.
Letztes Jahr hab ich nen Kunden hingeschickt, der sein Stahlrad aufmöbeln wollte;- da hats auch schon 7 Wochen gedauert, während derer ich die (von mir bezahlten) Teile hier sitzen hatte.
Das isses halt, was mich so ärgerlich macht.
Die Chose kostet einfarbig um die 70 Öre, aber wennse zu dem Preis nicht arbeiten können, sollenses halt lassen.
Nächstes Mal gehich zum lackierer, der meine Stahlgeröhre verziert;- da dauerts keine Woche, der lackiert die Aufkleber mit ein und es ist nur unwesentlich teurer.

[sybenwurz]

Am Mittwoch, den 19. Dezember hab ich den Rahmen zum Pulvern weggebracht, und heute, am 20. Februar, halte ich ihn endlich wieder in Händen.
Qualität ist einwandfrei, da kann man nicht meckern, Preis war auch ok, aber das war nu doch der letzte Rahmen, den ich dahin gegeben hab. 8 Wochen für so ne Aktion, unendlich viele Anrufe dort und letztlich herber Terz vorigen Freitag, damit die das Ding wieder herschaffen, egal ob noch roh oder gepulvert, sind einfach zu arg.
Da leg ich lieber nen Fuffie drauf und lass zukünftig auch solche Dinger lackieren. Da sind wenigstens auch die Aufkleber unter Lack und der Käs´ iss inner Woche spätestens gegessen.

Hier ist also das gute Stück ready to rumble:

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9168.JPG

Leider muss ich mich nu erstmal fix um mein Auto kümmern, damit das noch durchhält, bis das Neue mit frischer Kupplung gesegnet und zugelassen ist.
Mal gucken, ob es heute noch zum Gewinde schneiden, fräsen und Planen der Anlageflächen reicht. Casus knacktus dürfte wohl wieder das zeitraubende Fotografieren sein.
Und einen geeigneten Hintergrund zu finden...

[sybenwurz]

Allright folks, here we go!
Ich kann mich immer nicht entscheiden, was das Langwierigere ist: der Anbau der ganzen Teile oder die Vorbereitung.
Aktuell liegt ja alles einbaufertig bereit und ich brauch keine Kartons aufreissen, zuvor gilt es aber halt, den Rahmen vorzubereiten.
In die Gewindegänge ist Farbpulver geraten, der Sitz für den Steuersatz ist meist nur dann gefräst, wenn es sich um einen integrierten handelt und die Anlageflächen für die Tretlagerschalen sind nie parallel und nach dem Lackieren/Pulvern auch von Farbe überzogen.
Man kann dies für kleinlich halten, immerhin funktionieren die ganzen Teile auch relativ lange, wenn man einfach alles zusammenschustert, aber Verzug in den Lagerschalen durch nichtparallele Anlageflächen, falsche Drehmomente durch verschmutzte Gewinde oder verdrückte Lagersitze durch nichteingehaltene "Passungen" sind der Langlebigkeit eben in jedem Fall nicht gerade zuträglich.
Also: setzen wir mal die Werkzeuge an...!
Ich will keine Wissenschaft daraus machen, aber ich beginne unten und arbeite mich nach oben durch, dann brauch ich alles nur einmal ausblasen bzw. reinigen und jubele zB am Tretlager nicht die Späne der Flaschenhaltergewinde mit durch.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9173.JPG

Beim Tretlager gibt es verschiedene Ausführungen und dementsprechend unterschiedliche Werkzeuge:
man unterscheidet erstmal die BSA-Lager und Lager mit italienischem Gewinde. Letzeres hat einen Gewindeaussendurchmesser von 36mm und auf beiden Seiten ein Rechtsgewinde. Das Tretlagergehäuse dazu hat eine Breite von 70mm.
Was BSA angeht, ist die Sache etwas unübersichtlicher:
zunächst gibt es mal unterschiedliche Tretlagergehäusebreiten: am Rennrad normal 68mm, bei allen anderen Fahrradtypen kann zwar auch das 68mm breite Tretlager verbaut sein, alternativ aber auch eines mit 73mm Breite. Dies gilt es bei der Auswahl des eigentlichen Lagers zu berücksichtigen.
Was das Werkzeug zum Fräsen bzw. Gewindeschneiden angeht, macht die unterschiedliche Gehäusebreite nix aus;- das Werkzeug ist immer das gleiche.
Allerdings muss man beachten, dass bei einem BSA-Lager rechts ein Linksgewinde ist und links ein Rechtsgewinde. Der Durchmesser ist immerhin identisch, unterscheidet sich aber vom italienischen und wird in Zoll angegeben: 1,37" nämlich, was in Millimetern etwa 34,8 entspricht.
Wem das Mass bekannt vorkommt: jaja, es gibt Sitzrohrdurchmesser, die ne Klemmschelle fürn Umwerfer mit dem gleichen Wert benötigen.
Am Fahrrad ist nämlich vieles noch in Zoll bemessen und auch die meisten Gewinde entstanden in grauer Vorzeit in der BSA-Norm und haben dementsprechend Zollwerte zugrundeliegen.

Auf die Gewindesteigung will ich hier nicht näher eingehen;- die sind gleich, werden bei beiden Versionen (ital. und BSA) mit der Zahl der Gewindegänge je Zoll (=25,4mm) angegeben und betragen 24tpi, was für Threads Per Inch steht, also in etwa ne Gewindesteigung von 1mm ergibt.
An sich wäre das alles wurscht, denn die Durchmesser unterscheiden sich deutlich und um mehr als einen Millimeter, aber unsensible Naturen haben es schon geschafft, den dicken Gewindeschneider für italienische Gewinde ins Tretlagergehäuse eines BSA-Lagers zu jubeln und damit den Rahmen reif für die Schrottpresse zu machen. Mir isses zum Glück noch nicht passiert, man soll aber relativ gute Fortschritte machen, bevor man das Malheur bemerkt.
Heikler ist es beim BSA-Gewindeschneider (eigentlich müsste es "-bohrer" heissen, aber unter nem Gewindebohrer stellt man sich einfach was anderes als diese dicken Dinger vor...), denn da ist rechts mit links sehr leicht zu vertauschen. Der Effekt ist aber der gleiche: teurer Schrott, denn in so nem "Kreuzgewinde" hält kein Tretlager mehr richtig.
Also, noma kurz zum Mitschreiben:
BSA: 1,37"x24tpi, Gehäusebreite 68 oder 73mm, links Rechtsgewinde, rechts Linksgewinde und
ITAL: 36mmx24tpi, Gehäusebreite 70mm, 2x Rechtsgewinde

Daneben gab es früher noch ein fränzösisches Gewinde (35mmx1) und als absoluter Exot das schweizer Gewinde, was ne Mischung aus BSA und französisch war. Die sind aber heute so gut wie nicht mehr anzutreffen.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9191.JPG

Nu, hier geht schon ein wenig, wenngleich das nur die Farbe ist, die hier von der Anlagefläche gekratzt wird. Alleine dies ist aber ein Grund, auf die Fräserei nicht zu verzichten.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9183.JPG

Schaut man sich dann hier das (vorläufige) Ergebnis an, wird klar, wieso ein Händler, der behauptet, man brauche nicht zu fräsen, ein Pfuscher ist.
Das Beispiel hier ist harmlos, es gibt Fälle, wo man auf der einen Seite (hier in 2Uhr-Psotion) schon nen halbem Millimeter abgefräst hat und auf der gegenüberliegenden Seite (ca 9Uhr-Position) noch nichtmal den Lack angekratzt hat...

[sybenwurz]

So, das Tretlagergehäuse wurde natürlich noch fertiggefräst, das Bild dazu ist aber verwackelt.

Ein ähnliches Prozedere gibt es am Lagersitz vom Steuersatz.
Werksseitig sind nur integrierte Lager gefräst und passend vorbearbeitet, um ne ordentliche Passung zu erreichen, muss man also normalerweise nacharbeiten. Dazu gibt es ein Fräswerkzeug, was den Durchmesser und die Anlagefläche in einem Arbeitsgang bearbeitet:

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9193.JPG

Unten sitzt da ne Feder, die dem Gerät gleichmässigen "Vorschub" beschert und man sieht: das rutscht erstmal gar nicht rein.
Ich habs irgendwann mal an nem anderen Rad grob gemessen: da fehlen 2-3 Zehntel Millimeter.
Wer da die Lagerschale vom Steuersatz reinwürgt, hat schon verloren.
Das abgetragene Material dürfte dazu Bände sprechen...

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9196.JPG

Das Nachschneiden der Flaschenhaltegwinde spar ich mir hier an dieser Stelle mal, normal wird auch das Sitzrohr (wenn es denn eines ist...) auf das Sattelstützmass aufgerieben, was hier wegen der Tropfenrom flachfällt.
Haben sich die ganzen Späne der Bearbeitung unten im Tretlagergehäuse gesammelt, wird alles durchgeblasen, die Tretlagergewinde mit ner Bürste gereinigt und alles gefettet.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9199.JPG

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9200.JPG

Nu kann man die Lagerschalen vom Steuersatz einpressen.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9202.JPG

So ein Werkzeug lässt sich mit ner Gewindestange, ner Mutter und ner handvoll dicker Sheiben gut improvisieren, dann muss man aber wirklich sehr gut aufpassen, dass die Lagerschalen beim Einziehen nicht verkanten.
Nu kommt noch der Lagerkonus auf den Gabelschaft und dann kann man auch schon bald mal was zusammenbauen.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9203.JPG

Dazu aber demnächst mehr...

[berti]

jetzt geht's los ;)
geiler fred. mein nächstes rad würde ich auch gerne alleine aufbauen. da bekommt man lust und (viel wichtiger) 'ne super anleitung.
bitte, bitte weiter so.

grüße
berti

[sybenwurz]

bitte, bitte weiter so.

Eh klar, kein Panik!
Der Braten ist schon in der Röhre...:Lachen2:

[sybenwurz]

So, nachdem ich gestern Abend den Rotor vom Hinterrad von Campa-8- auf 9/10-fach umgebaut hab, wollte ich endlich mal wieder n paar Schritte vorwärts machen.
Nachdem alles gefräst und nachgeschnitten ist, die ganzen Späne entfernt sind und der Steuersatz bzw. die Gabel montiert ist, gehts mit dem Tretlager weiter.

Alle Komponentenhersteller geben für ihre Kurbeln empfohlene Tretlagerwellenlängen an, bei Campa sind dies für Vierkantkurbeln ausser Chorus und Record regulär 111mm.

Beim Einkauf muss man natürlich beachten, dass die Gewinde zum Rahmen passen, bei BSA-Lagern, wie oben beschrieben auch die Einbaubreite im Rahmen. Das betrifft zwar hauptsächlich MTBs, sei aber der Vollständigkeit halber erwähnt.

Wenn die Gewinde gefettet sind, schraubt man zunächst die rechte Lagerschale -bei einigen Lagerarten hängt daran direkt die Lagerkartusche- mit der Hand einige Umdrehungen ein ( bei BSA im Gegenuhrzeigersinn!), wobei man tunlichst darauf achten sollte, dass die Gewinde im Tretlagergehäuse ( zukünftig nenn ich das hier mal BB. Steht für Bottom Bracket und ist einfach kürzer...) und das der Kartusche/Lagerschale fluchten.
Dann macht man dasselbe mit der Lagerschale für links, hier bei BSA ebenso wie beim italienischen Lager im Uhrzeigersinn.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9205.JPG

Sitzt alles, wird zuerst die rechte Lagerschale festgeschraubt und mit Drehmoment angezogen.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9207.JPG

Auch hier wieder die rechte Seite zuerst, dann die linke.

http://trischter.com/bilder/Vorbereiten,Vermessen/IMG_9209.JPG

Sitzt ist das Lager fest, werden die Vierkante der Tretlagerwelle gefettet...

http://trischter.com/bilder/Kurbel,BB/IMG_9211.JPG

...und die Kurbeln aufgesteckt. Was die Kurbelschrauben angeht, nehme ich auch ganz gerne nen Klecks Fett aufs Gewinde bzw die Scheibe, wenn unter dem Schraubenkopf eine sitzt, manchmal kommen die Schrauben aber mit Loctite imprägniert und ich lass in diesem Fall das Fett weg.
Auch hier bewahrt ein Drehmomentschlüssel vor Ungemach wie ausgenudelten Vierkanten, sich lösenden Kurbeln oder falscher Kettenlinie.

http://trischter.com/bilder/Kurbel,BB/IMG_9228.JPG

[Don Holgi]

Hallo Sybenwurz,

Ich bin beeindruckt von der Detailliertheit des Freds - das läuft wirklich langsam auf ein Buch hinaus, was?

Bin schon drauf gespannt wie es weiter geht.
- Oder hast du Ostern bei dem Wetter was besseres vor gehabt??? :cool:


Gruss,

H.

[sybenwurz]

- Oder hast du Ostern bei dem Wetter was besseres vor gehabt?
Jain. Wetter war blendend hier, hab aber an dem Bike auch weitergemacht.
Mittlerweile hab ich genügend Bilder auf Halde;- an sich müssen nämlich nur noch die Züge und das Lenkerband dran und die Schaltung eingestellt werden, dann kanns on the road gehen.
Das Frolain, das das "schneeweisse Traumbike" übernehmen wird, iss auch schon ganz hippelig.
Scheinbar schlug aber der Versuch fehl, alle, die von ihr wissen wollten, was das nu fürn Dingen sei, ins Forum zu locken...
Anyway.
Es geht jedenfalls bald weiter, nur isses halt echt lästig, die ganzen Bilder passend zu beschneiden und aufn Hostserver zu laden.
Runtergeschrieben wärs locker inner halben Stunde...

[mauna_kea]

schieb die sachen doch auf google hoch.
account anmelden und dann mit picasa (gibts auch bei google)
geht ganz schnell.

[sybenwurz]

Die Lade-Geschwindigkeit iss nicht so das Problem;- das geht bei XThost auch fix, aber aus den ganzen Bildern die scharfen, nicht zu arg unterbelichteten zu verkleinern, auszuwählen, ggf. (kommt gleich) zu markieren, und und und...

[sybenwurz]

So, endlich mal wieder weiterbasteln...
Nachdem alles am Rahmen im Lot ist, gehts damit weiter, die Anbauteile ans Geröhr zu hängen: Schaltung und Bremsen, wenn die Kassette am Hinterrad und dieses im Rahmen steckt, kann auch die Kette montiert werden.

Eigentlich haben alle Kassetten der heutigen Zeit Schalthilfen, dh, bestimmte Zähne der Ritzel sind besonders geformt (oder bei SRAM auch mal komplett weggelassen), um der Kette das Klettern aufs nächstgrössere oder -kleinere Ritzel zu erleichtern und auch das Schalten unter Last möglichst ohne Exitus real werden zu lassen.
Damit diese Schalthilfen in der richtigen Position zueinander angeordnet sind, haben die Freiläufe eine Verzahnung, die die Montage der Ritzel nur in der richtigen Position zulässt.
(Hier mit dem kleinen Pfeil gekennzeichnet)

http://trischter.com/bilder/Kassette/IMG_9220m.jpg

Ob jemand vor der Montage den Rotor des Freilaufes fetten will, mag sich jeder selbst überlegen: meist bleibt nur Dreck daran hängen und so richtig dickes Fett, welches hier wenn, dann angesagt wäre, haben wohl eh die wenigsten im Haushalt oder der Werkstatt.
Wichtig ist jedoch, den Rotor ordentlich zu reinigen. Jeder verbliebene Schmutzpartikel wird über kurz oder lang zermahlen und damit kann sich die Kassette lockern. Geschieht dies, arbeiten sich die Ritzel gerne ins Alu des Rotors ein, womit dieser dann reif für den Schrott ist.

Ist die Kassette richtig montiert,verlaufen die Schalthilfen (bzw im Bild die Markierungen) wie hier gekennzeichnet, spiralförmig vom kleinsten zum grössten Ritzel.

http://trischter.com/bilder/Kassette/IMG_9222m.jpg

Dann wird der (ebenfalls gereinigte) Kassettendeckel zunächst mit der Hand eingeschraubt

http://trischter.com/bilder/Kassette/IMG_9223.JPG

und dann mit dem richtigen Drehmoment angezogen

http://trischter.com/bilder/Kassette/IMG_9225.JPG

Diese Anzieherei mit Drehmoment mag einigen kleinlich vorkommen, hat aber nen ganz bescheidenen Grund: die 50Nm, die Campagnolo hier vorschreibt (bei Shimano normal 40Nm) sind für ein Gewinde dieser Dimension eigentlich Peanuts und sicherlich verträgt die Chose auch einiges mehr, aber einige Freiläufe haben nur relativ feine Nasen, gegen die das grösste Ritzel gedrückt wird und auch, wenn die nicht unbedingt nachgeben oder abbrechen, ist da hinten der schwächste Punkt am Freilauf und der Rotor kann sich verziehen und zwar genau an der Stelle, wo bei vielen Freiläufen die Lagerung zur Nabenseite hin sitzt.
Ich hab noch keine ausreichende Langzeiterfahrung, vermute aber, dass ein relativ häufiges Verschleissen der Keramik-Gleitlager, die Mavic an dieser Stelle einsetzt, damit zusammenhängt.
Immerhin habe ich genügend Erfahrung, um klar sagen zu können, dass die Probleme mit Kassetten und Freilaufrotoren bzw. deren Verzahnung, die mit Drehmoment angezogen sind, gegen Null gehen.
Dazu muss aber auch erwähnt werden, dass Leichtbaunaben mit ihren Rotoren keine Rundum-Sorglos-Teile sind und der regelmässigen Zerlegung, Reinigung und Pflege bedürfen.
Bei Stangenware (also den üblichen Campa oder Shimano-Naben) reicht es normal, einmal im Jahr die Kassette abzunehmen, alles zu reinigen und wieder zu montieren;- natürlich mit Drehmoment.
Nur in Ausnahmefällen lockert sich die Kassette dann noch, was sensible Naturen an einer nicht mehr einwandfrei funktionierenden Schaltung erkennen.

[dude]

Fein!

Das sollten sich vorallem alle Radpeiniger anschauen.
Ritzel gehoeren regelmaessig demontiert und einzeln gereinigt. Mein Schuetzling wollte mir das gar nicht glauben, als ich ihn darauf hinwies. Die Jugend von heute...

Profi:

* blinkenden Kassette
* verratze Pedale und Sattel
* sauberer Lenkerbandabschluss
* Sekundenkleber auf Zugenden
* NIE Staubschutzkappen auf den Ventilen (war eines der unzaehligen, zweifelhaften Hobbies von Meister Holczer die Dinger in die Pampa zu pfeffern - er hatte ausnahmsweise mal recht)
* ans Rad gehoeren nur grosse Rahmenpumpen
* Schnellspannerhebel ausschliesslich links. Hinten auf 10.30 Uhr, vorne auf 3 Uhr.

[sybenwurz]

Weiter gehts mit dem Umwerfer.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung: zum Einen kann der Rahmen eine Aufnahme für den Umwerfer besitzen (so wie unser Prachtstück), die andere Möglichkeit ist eine Schelle.
In grauer Väter Vorzeit gab es eigentlich nur Sitzrohre mit einem Durchmesser von 28,6mm;- heute hat sich das etwas gewandelt und das frühere Standardmass ist kaum noch irgendwo vorhanden, dafür gibt es umso häufiger 31,6mm oder 34,9 bzw. 35mm.
So schief wie die Masse klingen, wird nach dem Ausblick anlässlich der Tretlagergewindegeschichte schon klar, dasses sich dabei um ehemalige Zoll-Masse handeln muss und dem ist auch so.
Wie auch immer;- kein Komponentenhersteller tut es sich an, Umwerfer mit einer derartigen Vielzahl an Befestigungsschellen zu produzieren, daher gibt es fast ausnahmslos Umwerfer für Rahmen mit fest angebrachtem Halter. Hat ein Rahmen diese Aufnahme nicht angeschweisst oder -lötet, bedient man sich einer passenden Schelle, die es in den benötigten Durchmessern und mit Halteaufnahme für den Umwerfer gibt.
So, und nach dem ich nun wirklich oft genug das doofe Wort "Umwerfer" geschrieben hab, verrate ich abschliessend noch, dass das Ding auf Englisch "Front Derailleur" heisst und dementsprechend mit "FD" abgekürzt wird.

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9230.JPG

Die Einstellung ist eigentlich recht einfach:
der Abstand zum grossen Kettenblatt sollte an der kleinsten Stelle ca 1mm betragen.
Um die Einstellung bei neuen Umwerfern zu erleichtern, sind diese bereits mit nem Kunststoffknubbel auf der Stellung fürs grosse Kettenblatt arretiert und haben einen Aufkleber, der den Abstand zum Kettenrad aufgemalt hat. Das Plasteteil sowie der Aufpapper werden natürlich nach dem Anbau und der Einstellung entfernt...

Augenmass ist bei der Längsausrichtung gefordert: Hier soll der Schlitten parallel zu den Kettenrädern stehen

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9231.JPG

Stimmen sowohl die Höhe als auch die Parallelität, wird die Befestigungsschraube sachte angezogen. Im Normalfall reicht den Besitzern eines kleinen Drehmomentschlüssels ein Drehmoment von 5Nm, teilweise sogar weniger. Einige der Befestigungsschellen haben ein höheres Drehmoment aufgedruckt bzw angegeben, es empfiehlt sich aber im Interesse des Rahmenrohres, dies nach Möglichkeit nicht auszureizen...

[sybenwurz]

So, fürs Schaltwerk reichts noch...
Die meisten erfordern einen 5er Inbus und alle ein wenig Augenmass: der Befestigungsbolzen hat ein Gewinde von M10x1, was landläufig bedeutet, dass der Nenndurchmesser 10mm beträgt und die Gewindesteigung von Gewindegang zu Gewindegang 1mm beträgt.
Beiläufig könnte ich wieder einmal einflechten, dass der Ursprung in einem Zollgewinde von 3/8" Durchmesser mit 25 Gewindegängen je Zoll (3/8"x25tpi) liegt, was aber wesentlicher ist: dieses Gewinde schief in das Alu-Schaltauge gejubelt und schon ist ein Neuteil fällig...
Also: den Bolzen unbedingt gerade ansetzen!

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9232.JPG

Vor dem Festschrauben das Schaltwerk nach hinten drehen, damit der Anschlagwinkel auf der Innenseite nicht in die Fixiernase des Schaltauges gedrückt wird

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9282m.jpg

Sollte ich noch erwähnen, dass das Schaltwerk analog zum FD "Rear Derailleur", und demnach "RD" genannt wird...?

[sybenwurz]

* blinkende Kassette
* verratze Pedale und Sattel
* sauberer Lenkerbandabschluss
* Sekundenkleber auf Zugenden
* NIE Staubschutzkappen auf den Ventilen (war eines der unzaehligen, zweifelhaften Hobbies von Meister Holczer die Dinger in die Pampa zu pfeffern - er hatte ausnahmsweise mal recht)
* ans Rad gehoeren nur grosse Rahmenpumpen
* Schnellspannerhebel ausschliesslich links. Hinten auf 10.30 Uhr, vorne auf 3 Uhr.

Da liesse sich über einige Punkte diskutieren;- aber das kennen wir ja.
Ventilkappen sind auf Dunlop- und Autoventilen sehr sinnvoll, am "Rennrad"-Ventil sinnlos.
Rahmenpumpen passen kaum noch an moderne Rahmen (wozu auch, es gibt ja nutzlose Minipumpen mit fingerhutgrossem Pumpenhub...)
Schnellspannhebel sind manchmal auch rechts gut aufgehoben, wenn man das Rad noch auf Lenker und Sattel umgedreht ablegen kann zum Reifenpannenreparieren (heutzutage knickts da nichtmal die Bremszüge ab...:Lachen2: )
Für Zugenden gibt es hübsche endkappen
Die wenigsten können noch Lenkerband wirklich ordentlich wickeln;- da kommts auf den Abschluss auch nimmer an (und ob der doppelt so dick gewickelt ist wie der Rest und mit sich dauernd ablösendem Abschlussband umrödelt...).
Und die Supercracks mit Vielfahrerstatus, die ihr Lenkerband sowieso über Jahrzehnte nie wechseln, bis nur noch Fetzen am Lenker hängen: bruahhhhbäh!
Das iss wie ne Feinrippunterhose mit Pissflecken...:Nee:
Aber man kann ja aus allem ne Attitüde machen!

[dude]

Dem "pro" ist es aber egal, wenn seine Muehle beim Radwechsel in der Pampa liegt.
Wer einen Rahmen faehrt, der keine Rahmenpumpe erlaubt, hat den falschen Rahmen. Diese Puempchen verschwinden in jedem Fall in einer aufgeschnittenen Flasche oder im Trikot.

[berti]

@ sybenwurz: klasse, klasse, klasse

[sybenwurz]

Dem "pro" ist es aber egal, wenn seine Muehle beim Radwechsel in der Pampa liegt.
Wer einen Rahmen faehrt, der keine Rahmenpumpe erlaubt, hat den falschen Rahmen. Diese Puempchen verschwinden in jedem Fall in einer aufgeschnittenen Flasche oder im Trikot.

Ich denke, wir beide brauchen darüber nicht zu disputieren. Das ich diese fetten Rahmenpumpen spazierenfahre, wo es geht, liegt nicht alleine am Bruchteil des Preises einer Minipumpe...
Und die Schnellspanner habe ich selbst am MTB rechts, wo die Scheibenbremse sie ordentlich erwärmen kann (gibt ja welche, die Kunststoffstöppel drinhaben, die durch die Wärmeentwicklung schmelzen können. Dann hebelts das Vorderrad raus, wenn die Zange in die Scheibe beisst).
Einschliesslich abgefräster Ausfallsicherungen an den Ausfallenden...:Cheese:

[sybenwurz]

So, eigentlich dachte ich, dass ich mich der Kettenmontage widme, da fehlen aber ne nappe handvoll Bilder.
Mittlerweile ist aber der Sitzpfosten ins Bike gewandert und rein zufällig fand sich gerade noch ein farblich durchaus passender, weisser Selle Italia SLR...

http://trischter.com/bilder/Sattel,-stuetze,Flaschenhalter/IMG_9287.JPG

Da der Rahmen eine spezielle Segmentklemmung für die runde Sattelstütze im aerodynamischen Rohr hat, gehe ich da nicht weiter darauf ein.
Was die Sattelstütze und die Klemmung jedoch angeht, will ich ein paar allgemeine Worte loswerden.
Es hat sich ja weitgehend herumgesprochen, dass man zur Montage etwas Fett ins Sitzrohr schmiert, um die Stütze später mal wieder herauszubekommen.
Gift ist Fett jedoch, sobald Carbon im Spiel ist, egal ob auf Rahmen- oder Sattelstützseite oder bei beidem.
Carbonbauteile werden an der Stelle entweder trocken eingebaut (was soll bei Kunststoff auch gross korrodieren?) oder mit einem "Haftvermittler", der das notwendige Anzugsdrehmoment verringert oder bei gleichem Anzugsdrehmoment die Klemmung verbessert.
Das Wundermittel heisst "Dynamic", ist nicht zu verwechseln mit der ehemaligen Edelschmiede, die von einem grossen, deutschen Zweiradkaufhaus zur Hausmarke degradiert wurde und besteht aus einer rosafarbigen Pampe mit klitzekleinen Kunststoffkügelchen, die im Klemmspalt zerquetscht werden und dadurch das geklemmte Bauteil besser festhalten als wenn es trocken (oder gar gefettet;- denn Fett ist ja ein Schmierstoff, und dies wollenwir hier nu beim besten willen nicht) eingebaut wird.
Ich habs nie nachgemessen, aber man sagt der Paste die Fähigkeit nach, die Klemmung um bis zu 30% zu verbessern, bzw. das Anzugsdrehmoment um eben diese 30% reduzieren zu können;- bei gleicher Klemmwirkung, versteht sich.
Dadurch kann man natürlich Leichtbau-Teile an sich etwas schonen und speziell an der Sattelstütze auch die Gewinde der Klemmschelle.
Durch seine Zusammensetzung ist die Dynamic-Paste auch für Alu geeignet;- erfüllt also die gleichen Korrosionschutzkriterien wie Fett und verbessert auch hier die Klemmung.

Ein weiterer heikler Punkt ist das Anzugsdrehmoment.
Ich bin schon beim Lenker und Vorbau darauf eingegangen: die angegebenen Drehmomente beziehen sich in jedem Fall auf die Einzelteile: es ist nicht gesagt, dass eine Carbonsattelstütze die 10 möglichen Newtonmeter der Sattelstützklemmschelle* verträgt, ohne gequetscht zu werden.
Ergo gilt hier wie auch beim Lenker: so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Lieber mit Gefühl anziehen, bis sich die Sattelstütze nicht mehr verdrehen lässt, als blindlings das angegebene Drehmoment auszureizen.

So: auf dem Bild sieht man gleich, wie ich zunächst mal den optischen Übergang von dem fetten Rahmenprofil auf das schlanke Sattelstützrohr entschärft habe: ein ProfileDesign AquaRack hilft dabei, bis die entgültige Einstellung zeigt, wie weit die Sattelstütze herausgucken wird und was dann dementsprechend zu verkleiden ist.
Rein von der Funktion her stellt sich natürlich die Frage, ob man das AquaRack nicht einfach dran lässt...

http://trischter.com/bilder/Sattel,-stuetze,Flaschenhalter/IMG_9289.JPG

Das wache Auge erkennt gleich, dass bereits ne Bremse am Bike hängt, dazu fehlt mir dann aber auch noch ein Bild.


*Edith meint gerade noch, dass natürlich nicht alle Sattelstützklemmschellen automatisch mit maximal 10Nm Drehmoment angezogen werden dürfen/sollen/können.
Die erlaubten Drehmomente sind teilweise unterschiedlich und sollten vom Hersteller des Bauteils angegeben werden!

[Thorsten]

Und - wie wird bei dir der Umwerferzug verlaufen (fragt ein leidgeplagter P3 SL-Fahrer, der bislang von Tridynamic noch gar keine Antwort auf diese Frage erhalten hat)?

Sehr anschaulich beschrieben das ganze! Wobei ich am Trainingsrad eine SKS Wese habe und dafür keine aufgeschnittene Flasche brauche, da ich in den Flaschenhalter lieber eine Getränkeflasche stecke und die Rahmenhalterung für untern Flaschenhalter ganz gut ist und ich die Pumpe auch nur alle paar Jahre mal brauche. 10-15 Euro ist schließlich auch noch bezahlbar.

[sybenwurz]

Und - wie wird bei dir der Umwerferzug verlaufen (fragt ein leidgeplagter P3 SL-Fahrer, der bislang von Tridynamic noch gar keine Antwort auf diese Frage erhalten hat)?

Nachdem das Ding ziemlich oldfashioned ist, führt der Zug über nen Anschlag am Steuerrohr mit Einsteller, dann nackend unters BB und da hintenrum an den FD.
Da fällt mir ein: ich wollte messen, Schande über mich und Asche und Steine!
Ich schreib mirs gleich mal auf zu den Bildern, die ich noch schiessen muss!

Ich weiss übrigens nicht,was dude nu genau (oder der Knabe Holczer) unter ner ordentlichen Rahmenpumpe versteht, ich meine damit einen der Prügel, der zur Hundeabwehr ebenso wie zum Pumpen gebraucht werden kann und entlang des Sitz- oder Oberrohres im Rahmen klemmt.
http://www.sks-germany.com/images/product/big/1362253302.jpg

EVK 8,25€

[sybenwurz]

@thorsten: hab grad mal gemessen: zwei Umwerfer der gleichen Generation (Mitte Neunziger), einmal Veloce, einmal Record haben jeweils gut 25mm, würde sagen 26mm.
Den vom Tri-Bike zu messen bringt nix, da Spezialanfertigung (geht bei Campi ja, da nicht alles vernietet ist) und dann steht noch n altes stahlrad da, da iss der FD aber aus den frühen 80ern...

[dude]

ja, genau sowas, idealerweise aber ne echte silka.
ich haette mir einen pumpenhalter ans kocmo funzen lassen sollen. :Lachen2:

[sybenwurz]

So, heute dann die Sache mit der Kette.
Campagnolo macht da nen riesen Hype ums Vernieten und kassiert so richtig ordentlich Kohle fürs Verschlussstück, wenn man die Kette mal wieder öffnen will. Einfach aufnieten und einen neuen Bolzen reinjubeln iss nich. Es gibt ne handvoll Kettenglieder UND nen neuen Bolzen dazu und seitenweise Warnungen und Hinweise, wo die Kette zu trennen und wie sie zu vernieten ist. Wer da ein Vorhaben in dieser Angelegenheit vorantreiben will, beziehe sich bitte auf die umfangreiche und bebilderte Informationsbeilage.
Bei Shimano isses etwas einfacher, allerdings nicht deutlich billiger, Rohloff ist gegen 10fach-Ketten (und Schaltungen) immun, bietet aber den verhältnismässig teuren "Rohloff Revolver"-Kettennieter an, der die Bolzen beim Vernieten aufpilzt und somit für alle Ketten geeignet ist (oder sein soll), ohne dass man spezielle Niete, Bolzen oder Kettenstücke dazu benötigt.
Für mich ist der Revolver ein tolles Werkzeug, trotzdem verwende ich meines besseren Nachtschlafes wegen für die Italiener und die Japaner die von denen vorgesehenen Möglichkeiten, die Ketten zu schliessen.
Alle anderen Hersteller wie Sram, Wippermann oder KMC bieten Kettenschlösser an, von denen die allermeisten ohne Werkzeug wieder zu öffnen und darüber hinaus auch wiederverschliessbar sind (Ausnahme: das 10fach-Kettenschloss von Sram. Dieses ist dafür dann aber wieder um ein Vielfaches teurer...:Maso: ).

Wichtigster Punkt bei der neuen Kette ist die Länge:
ist die Kette zu kurz, kann sich, wenn man versehentlich gross-gross schalten will, das Schaltwerk so ins Hinterrad wickeln, dass ein Unfall nicht ausgeschlossen und das Hinterrad Schrott ist,
ist die Kette zu lang, kann sie beim versehentlichen Schalten von klein-klein vom Kettenrad oder Ritzel fallen, worauf man ins Leere tritt und sich ebenfalls ordentlich weh tun kann.
Natürlich behauptet jede/r, dasses ausgeschlossen sei, diese "verbotenen" Konstellationen (gross-gross oder klein-klein) zu fahren, die Erfahrung in der Werkstatt zeigt aber, dasses wohl doch so einige Male vorzukommen scheint...

Es gibt mehrere Wege, die richtige Kettenlänge zu bestimmen.
Natürlich gibt es die Möglichkeit, sie anhand der Zähnezahlen von Ritzeln und Kettenrädern in Verbindung mit der Kettenstrebenlänge zu errechnen, der Praktikus probiert aber lieber was mit Hand und Auge.
Ich habe mich nach langen Überlegungen für die Campagnolo-Methode zur Kettenlängenbestimmung entschieden.
Dazu wird die Kette aufs kleine Kettenrad und aufs kleine Ritzel gelegt, durch das Schaltwerk gefädelt, und dann soll der Abstand zwischen unterem Kettentrum und dem oberen (hier im Bild eher vorderen) Schaltwerksröllchen maximal 15mm betragen:

http://trischter.com/bilder/Kette/IMG_9235m.jpg

Um die richtige Länge zu ermitteln und die Ketten in Ruhe und mit nur zwei Händen (also ohne Helfer...) zu kürzen, empfiehlt es sich, aus einer alten Speiche einen Drahthaken zu biegen, mit dem man die Kettenenden unten probehalber zusammenhängen kann:

http://trischter.com/bilder/Kette/IMG_9335.JPG

An den nun lose herabhängenden Enden kann man problemlos hantieren, überflüssige Glieder heraustrennen und die Enden miteinander vernieten bzw. mit einem Kettenschloss verbinden.

Natürlich ist es wichtig, vor der ersten Fahrt zu prüfen, ob die Kettenlänge ausreichend ist, auch gross-gross zu fahren.
An dieser Stelle könnte man dann Kritik an dieser Methode zur Kettenlängenbestimmung üben, denn wenn die Kette gekürzt ist, ist ein nachträgliches Verlängern wie oben dargestellt entweder teuer oder nervenaufreibend.
Und ich würde hinzufügen: "...wenn das richtige Schaltwerk (=Rear Derailleur/RD) montiert ist, auch nicht notwendig!"

Es ist so: die RDs gibts normalerweise mit unterschiedlich langen Schaltwerkskäfigen (das sind die Dinger am RD, durch die die Kette S-förmig hindurchläuft), um die Kette je nach Übersetzung optimal spannen zu können.
Man spricht hier von "Kapazität" und meint damit die Differenz der Zähnezahl zwischen Gross-Gross und Klein-Klein:
angenommen, es ist eine Kurbel mit 50/34 Zähnen montiert und eine Kassette mit 11/25Zähnen, dann beträgt die Differenz (50-34 plus 25-11) 30 Zähne, bei 53/39 vorne und 13/26 hinten 27 Zähne.
Normalerweise werden die RDs mit drei verschiedenen (Schaltwerkskäfig-)Grössen angeboten und somit ist für jede Übersetzung ein passender RD erhältlich, um alle benötigten Kapazitäten abzudecken.
Will nun jemand tricksen, ist er bei mir an der falschen Adresse, denn ich will nicht seine Probleme zu meinen machen: fliegt er auf die Nase, bin ich der Depp, also kriegt er entweder ne Übersetzung, die sein Schaltwerk verkraftet, ein Schaltwerk, das die Übersetzung verkraftet oder gar nix.

[sybenwurz]

So, hier noch ein mieses Bild (hab ca 35 Versuche hinter mir, das besser darzustellen, aber es ist entweder zu dunkel, falsche Perspektive, der Schatten hintendran zu gewaltig oder sonstirgendwas. Die steinalte IXUS iss zwar ein Juwel, aber stellenweise halt doch überfordert...), auf dem man mal sehen kann, wie die Kette überhaupt verlaufen muss.
Klingt jetzt erstmal banal für all jene, die ne neue Kette blind einfädeln, aber irgendwo im Tour-Forum geisterte mal n super Fred herum, wo ein Rookie hilflos fast nen Knoten reingemacht hätte...

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9356.JPG

[Danksta]

Sehr schön, sehr interessant... Find ich nen coolen Thread mit tollen Bildern.

Machst Du an der Sattelstütze noch was? Runde Sattelstützen auf nem Aerorohr sehen aus wie der Kopf von Alain Bernard :Lachen2:

[glaurung]

.......Runde Sattelstützen auf nem Aerorohr sehen aus wie der Kopf von Alain Bernard :Lachen2:
:Lachanfall: :Lachanfall: Wow. Der war jetzt aber echt gut. Diese Feststellung kann ich ausserdem bedenkenlos unterstreichen!!

[sybenwurz]

Und dann gehts auch gleich weiter.
Wenn´s aus freudigem Anlass schon keine Sendung zum gucken gibt...
Thema heute: Bremsen
Da iss an sich aufn ersten Blick nicht viel dran, aber es ist halt ein ziemlich sicherheitsrelevantes Bauteil.

Gaaaanz gaaaaanz früher war das wiedermal einfacher: in der Mitte der Bremsen war ein Bolzen, der wurde durch eine Bohrung im Bremssteg oder der Gabel geschoben, Mutter drauf, fertig.

Dann gabs Hülsenmuttern wie im Bild zu sehen (allerdings reichte da noch eine Länge), und dazu in Gabel und dem Bremssteg eine vergrösserte Bohrung, die diese Hülsenmutter aufnahm, so dass sie diskret versenkt war.
Daran hat sich im Prinzip auch heute nix geändert, nur sind die Einbaumasse bedingt durch Alu- und Carbonrahmen, die nicht hundertpro der klassischen Diamantrahmenform folgen, etwas vielfältiger geworden.
Deswegen gibt es diese Hülsenmuttern heutzutage in ziemlich vielen Längen (im Bild oben):

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9351.JPG

Normalerweise ist bei den Bremsen irgendeine der gezeigten Längen dabei, die passt hinten relativ häufig auch, vorne muss man aber regelmässig hoffen, dass die passende Länge bei der Gabel mitgeliefert wurde.
Um dies zu prüfen, steckt man die Bremse mit dem Befestigungsbolzen (allermeistens von vorne) durch die Aufnahmebohrung in der Forke, von hinten die Hülsenmutter, und dreht diese dann mit nem 5er Inbus im Uhrzeigersinn auf das Gewinde am Befestigunsbolzen.
Dabei wird tüchtig mitgezählt: es sollten allermindestens 5 volle Umdrehungen möglich sein, bevor die Bremse fest wird, besser mehr.
Im Bild zeigt der Pfeil auf die versteckte Mutter:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9267.JPG

Kriegt man keine 5 Umdrehungen zusammen, wird ne längere Hülsenmutter notwendig, das andere Extrem wäre, dass die Mutter bis Anschlag eingeschraubt ist, die Bremszange aber noch gar nicht fest ist.
Dann braucht man dementsprechend entweder ne kürzere Hülsenmutter oder eine Zahnscheibe, wie sie im ersten Bild unter den Muttern zu sehen sind.
Die kommt dann auf den Befestigungsbolzen der Bremse, bevor er in der Aufnahmebohrung der Gabel verschwindet:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9296.JPG

Ich habe schon Räder aus Kisten aufgebaut, die zweie dieser Scheiben eingebaut hatten;- sollte also nicht das grosse Problem sein;- rein der Hebellänge wegen, um den die Bremszange dann aber da vorne "herausragt", sollte man sich aber wirklich um eine passende Hülsenmutter bemühen, wenn es dann immer noch nicht hinhaut.

Es gibt eine zweite Möglichkeit, aus der eine solche Scheibe notwendig wird: wenn die Bremsschuhe an der Gabel (oder hinten an den Streben) anstehen.
Wenn man diese Freigängigkeit kontrolliert, kann man direkt einen prüfenden Blick auf die Bremsschuhe selbst werfen: bei SRAM zB. liegen die Bremszangen mit falschherum eingebauten Bremsschuhen in der Verpackung, dh., die Öffnung, in die die Bremsgummis eingeschoben werden, zeigen in Drehrichtung nach vorne...
Hier im Bild ists richtig (wenngleich die Bremsschuhe noch nicht eingestellt sind):

Finne zum Radeinfädeln nach unten
Bremsgummieinschub/-befestigung hinten
Ausreichender Abstand der Bremsschuhe zum Rahmen


http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9367.JPG

Wenn dies dann also alles austariert ist, drückt man die Bremszange mit der einen Hand an die Felge, um sie halbwegs zu zentrieren, und schraubt mit der anderen Hand die Bremse fest.

[sybenwurz]

Machst Du an der Sattelstütze noch was?

Normal ja, zumindest wenn "Miss X" nicht das AquaRack dranlassen will.
Geht aber nach meiner Vorstellung erst, wenn die richtige Sattelhöhe eingestellt ist, daher wird das irgendwann innem halben Jahr oder so nachgeliefert...

[sybenwurz]

Oooops, nu bin ich ein wenig in der Bredouille:
Oben bei der Sattelstütze hab ich was geschrieben, dass ich auf die Geschichte mit der Klemmung und dem Drehmoment schon beim Lenker eingegangen bin;- allerdings wohl in irgendnem andern Fred.
Hier an der Rakete (ich nenne sie nu mal "Flying V.", wobei es auf den Punkt hinterm V wirklich stark ankommt, denn ich meine damit nicht die Klampfe von Gibson und an sich würde der Name auch auf zB. Arne´s Bike rein der Form wegen besser passen, aber das V. steht, da ja ein Mädel das Geschoss bekommt, für Venus...)
(und keine blöden Wortspiele jetzt...:Peitsche: !) scheint offiziell weder Vorbau noch Lenker dranzusein, was natürlich peinlich ist, weil ich gerade die Montage der Bremsschalthebel dokumentieren wollte.
Zurück geht nu aber auch nimmer, denn da müsste ich die Hebel und Züge nochmal entfernen.
An sich kein Thema, wenn nicht schon Lenkerband drüber wär...:Diskussion:

[Deichman]

Wow...Respekt!!!

Tolle Bilder und Beschreibungen! :Prost:
Gruß :)
Deichman

[sybenwurz]

Statt Lesen und zur guten Nacht knöpf ich mir einfach doch noch die Sache mit den Ergopowers vor.

Schaltung und Bremsen hängen ja nu fertig am Bike;- nur betätigen muss man beides noch.
Dazu hat es sich schon vor Jahren durchgesetzt, Schalt- und Bremsbetätigung zu vereinen und während Shimano das Resultat "STI" und SRAM "Double Tab" nennt, heissen die Bremsschalthebel bei Campa "Ergopower.
Funktionieren tun alle drei, die Optik ist Geschmacksache (ausser bei Shimano mit den offen laufenden Schaltzügen...:Cheese: ) und es ist prinzipiell angeraten, die Dinger sortenrein mit der Schaltung zu verbauen, da alle Hersteller unterschiedliche Seileinholwege (das ist das Mass, um das beim Schaltschritt vom einen Gang zum nächsten der Schaltzug freigegeben oder eingezogen wird) haben.
Letztlich unterscheidet sich der Anbau aber genausowenig wie bei Bremse oder Schaltung:
Am Griffkörper ist ne Schelle, diese wird gelöst, das ganze Ding übern Lenker geschoben, an der gewünschten Position festgezogen und fertig.
Fast.
Zuvor gibbet wiedermal einige Kleinigkeiten zu beachten:
Da Shimano als Weltmarktführer die Schaltzüge (der Aerodynamik wegen)(...:Diskussion: ) offen laufen lässt, scheint es einige Bücklinge zu geben, die die Rille am Lenker, in der der Schaltzug bei SRAM und Campa verläuft, einfach wegrationalisieren.
Spontan fallen mir da (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) FSA und Ritchey ein.
Da gibts natürlich ne Aussenzughüllenwurst unterm Lenkerband und für mich nen Grund, mich Anbietern zuzuwenden, die sich die Mühe machen, die Schaltzugrille noch ins Rohr zu drücken.

Ein weiterer Punkt betrifft die Position der Schaltbremshebel (und bis zu nem gewissen Punkt auch die des Lenkers):
früher, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, wurde der Lenker so gedreht, dass die gedachte Verlängerung der Enden auf die Hinterachse zeigte. Wer das variieren wollte, konnte das, denn die Bremszüge (im Getriebe wurde zu dieser Zeit und noch lange später mit Hebelchen, die am Unterrohr angeschraubt wurden, gerührt) rankten sich in furchterregendem Bogen aus den Bremshebeln und zur Bremszange oder das Oberrohr;- da sah halt einfach der Bogen anders aus. Und es gab eh keine tausend verschiedene und allesamt gleich (un-)wichtige Lenkerformen: das Ding kam quer ausm Vorbau, knapp 20cm seitlich davon bog es in ner 90°-Kurve nach vorne ab, wiederum 10cm weiter in einem etwas grösseren Bogen nach unten und nach den Bremshebeln nach hinten und dort, knapp 10cm später, hörte das Teil auf, fertig.
Heute steckt da ne eigene Philosophie hinter jedem Hersteller und jeder der vielfältigen Lenkerformen und jeder Hersteller und jede Lenkerform braucht eine eigene Anleitung, wie der Bügel nu genau ausgerichtet zu sein hat.
Eines haben aber alle gemeinsam: kann man sie prinzipiell wirklich bequem montieren, also in der Art, dass oben alles waagrecht verläuft und man nicht nach unten abrutscht, dann noch die Bremsschalthebel so, dass die "Oberkante" eine Verlängerung des waagrechten und nach vorne führenden Lenkerteils darstellen, fehlen einfach ein paar Zentimeter der Rillen für die Züge.
Mithin somit recht mangelhaft für ein gebogenes Alurohr mit nem Preis von bis zu 100Öre.
Dies sei hier nur einleitend zur Sprache gebracht;- letztlich muss jeder für sich entscheiden, ob er dem Diktat der Industrie folgt, egal wie idiotisch das sein mag, oder sich mit der Unzulänglichkeit der eigentlich vernünftigeren Lösung abfindet...
Ich versuche, immer nen Mittelweg zu finden, und der besteht aus einem nicht zu weit nach oben gedrehten Rennbügel (wie die Teile am Rennrad auch genannt werden) und nicht allzuweit unten positionierten Ergopowern (Ergopowers?)

Am besten ist es, die Schaltbremshebel schon vor Montage des Lenkers am Vorbau zu montieren und auf einer Tischplatte auszurichten, am allerbesten jedoch ist es, sie bei bereits montiertem Lenker mit einer (ebenen!) Holzplatte zu justieren.
So kann man Lenker UND Bremshebel noch variieren.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9302.JPG

Ist die richtige Position für die Hebel gefunden, werden sie zunächst nur leicht festgezogen und man peilt aus der Fahrer(innen)perspektive drüber, ob sie auch gerade stehen.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9305.JPG

Das mag hier nun nicht wirklich so aussehen, aber irgendwie knippst die IXUS nicht exakt das, was man im Sucher sieht.
Wird doch mal wieder Zeit für ne digitale Spiegelreflex...



Auf dem unteren Bild sind schon die mit den EPs montierten Züge zu erkennen;- aus bestimmtem Grund:
Als nächstes werden die Aussenzughüllen (das sind die flexiblen Röhrchen, in denen die eigentlichen Bowdenzüge laufen) am Lenker und in den Rillen verlegt, und damit diese nicht nachgeben, wenn später Lenkerband drübergewickelt ist, packe ich den Innen(=Bowden-)zug direkt am Ende der Aussenzughülle mit ner Wasserpumpenzange und betätige Brems- und Schalthebel, damit sich die Aussenzughülle schön in die Aufnahme am Ergopower setzt.
Wenn das erledigt und damit sichergestellt ist, dass man nicht nach vollständiger Montage Spiel ins System kriegt, werden die Aussenzughüllen mit Klebeband (Kleingeister nehmen Isolierband, ich dieses hauchdünne und gefühlsechte Schwalbe-Felgenband) am Lenker bombenfest fixiert.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9347.JPG

[sybenwurz]

Als nächstes zücken wir dann mal die Bowdenzugzange, die durch ihre spezielle Form verhindert, dass Züge und Aussenzughüllen beim Kürzen ausfransen.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9375.JPG

Damit werden dann die Aussenzughüllen soweit gekürzt, dass sie geschmeidig dem vollen Lenkeinschlag folgen und dabei am besten noch etwas Reserve haben (falls vielleicht mal der Vorbau umgedreht und der Lenker dadurch erhöht werden soll...)

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9337.JPG

Und nu reichts für gestern...:Cheese:

[mauna_kea]

geiler fred. mach weiter so. :Danke:

[glaurung]

..........Aussenzughüllen soweit gekürzt, dass sie geschmeidig dem vollen Lenkeinschlag folgen und dabei am besten noch etwas Reserve haben (falls vielleicht mal der Vorbau umgedreht und der Lenker dadurch erhöht werden soll.......
Da spricht ein erfahrener Zweiradmechanikus........:Lachen2:
Ich hab genau DAS beim Wechsel des Aero-Aufsatzes nicht bedacht und musste nun feststellen, dass ich nicht mal mehr die Spacer rauskrieg, ohne die Schaltzüge wieder zu lösen...........:Maso: :Maso:

[sybenwurz]

Mädels, es geht an den Endspurt.
Hab heute im Sonnenlicht alle noch ausstehenden Bilder geschossen, welche, die zu finster oder sonstirgendwie ätzend waren nochmal gemacht, die letzten Einstellungen vorgenommen und bin...


...ja ja, bin ne Runde gefahren...:Lachen2:

http://trischter.com/bilder/Fertig/IMG_9511.JPG

Natürlich iss mir unterwegs noch aufgefallen, dasses kein CycloCrosser ist...:Diskussion:



Jepp, und nu melde ich mich ab, um den Rest der Aktion in der kürzesten Nacht des Jahres hier in den Fred zu bringen.

[sybenwurz]

Also, los gehts...
Ich mach erstmal das Thema mit den Zügen fertig.
Wie die am Lenker verlegt und fixiert werden, haben wir gesehen;- das Ganze natürlich auf beiden Seiten.
An den Zuganschlägen der Schaltung am Steuerohr werden die Schaltzugaussenhüllen abgezwickt, der Bremszug für die vordere Bremse ebenfalls, aber natürlich an der Bremszange.
Normalerweise haben alle Fahrräder die Betätigung für vorne auf der linken seite, aber früher war das anders, nämlich rechts, und so auch in der DIN festgeschrieben.
Da ich mich solch liebgewonnenen Traditionen verpflichtet fühle, nie Lust hatte, mich extra umzugewöhnen und wie ein vom Jenseits geschickter Motorrad fahre, wo die Bremse für vorne ebenfalls rechts ist, hat sich mir nie die Frage gestellt, wo welche Zange betätigt wird.
Die Kundschaft frage ich, wie sie es hatten oder haben wollen;- es ist mein voller ernst, wenn ich sage, dass viele gar nicht wissen, wo sie welche Bremse betätigen.
Auch wenn Motorradfahrer vorne Links haben wollen, diskutiere ich nicht lang herum, kriegense.
Miss X, zukünftige Pilotin des Flyin´ V. hat nur noch ne steinalte Stadtschlampe, die ebenfalls die vordere Bremse rechts zwickt, also wirds hier genauso.

Der hintere Zug wird dann durch den Rahmen geführt.
Davor haben viele selberschrauber ordentlichen Horror, weil sie offensichtlich befürchten, dass sie den Zug in die vordere Öffnung schieben und der hinten nie mehr rauskommt.
Offensichtlich haben die nie überlegt, wie der Hersteller im Werk da beim allererstesten Mal den Zug rienbekommen haben will.
Ich könnte es ihnen sagen: die stecken die Aussenzughülle vorne rein und pofeln die hinten wieder raus.
Und ich machs genauso.
In der Werkstatt liebe ich das entsetzte Gesicht eines Kunden, wenn ich ohne Nachdenken nen alten Zug mit einem Handgriff ausm Rahmenrohr ziehe.
Nen neuen da reinzufädeln geht ca 3,7x schneller, als an die alte Aussenzughülle irgendwas dranzubinden, was dann mit durchgezogen wird, oder, was ich auch schon als Superspitzengeheimtip gesehen oder gehört habe, vom alten Bowdenzug den Nippel abzuknipsen, dann die Aussenzughülle ausm Rahmen zu ziehen, während der Innenzug festgehalten wird, um darüber dann ne neue Aussenzughülle durchs Oberrohr zu fädeln.
Nee, also beim besten Willen: spitzt euch ne alte Speiche oder nen Schweissdraht an einem Ende an, steckt die Aussenzughülle auf der einen Seite ins Rohr und fischt die auf der andern mit diesem "Werkzeug" wieder raus.
Ich hab dafür ne Reissnadel, und die ist hier dann auch zu sehen:

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9381.JPG

Mit dieser Wunderwaffe wird dann auch das Plastikröhrchen im Innern der Aussenzughülle, in welchem der Zug verläuft, aufgeweitet, damit da nix reibt. Besonders bei Schaltzügen isses ja wichtig und gut, wenn da der Zug wie n geölter Blitz durchflutscht.

Bei manchen Bremszangen sind die Zugnachstellschrauben so klein, dass wirklich nur die 5mm dicke Aussenzughülle reinpasst, bei Cannondale, die mir die Bremsen freundlicherweise gesponsort haben, passt noch eine Endhülse drüber bzw. rein.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9386.JPG

Der Zug wurde so lang/kurz abgeschnippelt, dass er in nem leichtn Bogen verläuft.
An sich könnte er in ner Direttisima von der Austrittsöffnung zur Bremszangenaufnahme verlaufen, aber wir wollen mal nicht vergessen, dass die Bremszange im Moment sperrangelweit offen steht und sich auch beim Bremsen noch leicht bewegt.
Da spendiert der Bogen letztlich doch einen Hauch Bewegungsfreiheit.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9388.JPG

Da die Aussenzughülle nie und nimmer freiwillig so bleiben würde, sondern nach hinten oder nach vorne rutschen würde, bin ich so frei, sie mit nem Tropfen Sekundenkleber an den Blenden der Ein- bzw Austrittsöffnungen am Oberrohr zu fixieren, um die Bögen vorne und hinten dauerhaft zu erhalten.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9399.JPG

Damit erleichtert man auch die Entscheidung, wo letztlich die Rahmenschutzaufkleber platziert werden.
Was nutzts, wenn ich die weltmeisterlich und spitzenmässig aufs Geröhr pappe, aber nach der ersten Bremsung der Zug wo ganz woanders scheuert???

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9400.JPG

Handelt es sich um transparente Aufkleber, sollte man tunlichst die Pfoten davon lassen und ne Pinzette nehmen.
Einmal mit nem Finger auf die Klebeseite getatscht, und der Fingerabdruck schmückt das Ding für ewig.

Wenn also die Verlegung und die Dauerhaftigkeit selbiger geklärt ist, kommt der Grund zum Tragen, wieso erstmal alte Züge verwendet werden: bündig am Ende der Aussenzughülle wird der Zug mit einer Zange gepackt, und, in diesem Fall, der Bremshebel kräftig gezogen.
Dadurch wird die Aussenzughülle in die Zuganschläge der Ergopower (oder STIs oder Double Tabs) gezogen.
Macht man das nicht, wird die Welt nicht untergehen, aber der Druckpunkt der Bremse oder die Präzision der Schaltung kann leiden, weil quasi Spiel in der Aussenzughülle ist, das jedesmal beim Bremsen (oder Schalten) erstmal "herausgezogen" werden muss;-eine Unzulänglichkeit, die ich nur Kunden von Tschibbo und sonst nichtmal Käufern von 600-Euro-Rennrädern gönne.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9408.JPG

Wenn das alles erledigt oder vorsätzlich ignoriert wurde, wirds dann Zeit für eine Angelegenheit, die Knaben zu Männern macht...

[Thorsten]

Ich hab genau DAS beim Wechsel des Aero-Aufsatzes nicht bedacht und musste nun feststellen, dass ich nicht mal mehr die Spacer rauskrieg, ohne die Schaltzüge wieder zu lösen...........:Maso: :Maso:
Wenn man vorher die Klemmschraube des Vorbaus für den Lenker löst, und den Lenker locker übers Vorderrad herunterbaumeln lässt, hat man wieder die komplette Beweglichkeit im Vorbau und kann die Spacer entfernen. Alternativ kann man auch die Gabel nach unten rausschieben und ebenfalls die Spacer entfernen.

Züge lösen ist also nicht wirklich nötig. Trotzdem würde ich es bei einer vernünftigen Zuglänge belassen.

[sybenwurz]

Hurra, hurra!
Da trennen sich Hardliner von Weicheiern und gestandene Mannsbilder verkommen zu nem Häufchen elend, nachdem sie den fünften Wickel Lenkerband zerrissen haben.
Ich muss gestehen: ich bilde mir ein, dass ichs auch nicht gescheit kann;- dafür sehen die Ergebnisse aber trotzdem recht brauchbar aus.
Vorallem isses mir trotz aller angewandten Anarchie (wie zB. von oben nach unten wickeln, was den Supercracks zufolge mal gar nicht gehen dürfte...) bisher noch nicht gelungen, dass sich das Zeug auflöst.

Zuerst muss ich aber besser die Hosen mal runterlassen, denn mit diesem Schnipsel

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9471.JPG

kann ich absolut gar nix anfangen. Irgendwo bleiben da immer Löcher, aus denen der Lenker rausblinzelt.
Dafür hab ich schon vor Jahrzehnten ne Technik entwickelt (hähähä: Wortspiel! Wer hats gemerkt?), die den kurzen Streifen unnötig macht.

Es geht am unteren Lenkerende los (früher haben wir oben angefangen und beim Crosser mach ich das auch heute noch so). Man muss nicht unbedingt haargenau wie hier in der Mitte anfangen, ich machs aber so, weil dann das Ende unten ist, wo man nix davon sieht, wenns im Lenker-Endstopfen ne Falte schlägt.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9472.JPG

Das Lenkerband zeigt mit dem Anfang von einem weg, so stimmt automatisch die Wickelrichtung, die vorallem für Lenkerwürger wichtig ist, damit sich das Lenkerband nicht abringelt.
Dann wird einmal rumgewickelt, während das Ende festgehalten wird (auch wenns klebt), bis die erste Umdrehung den Anfang überdeckt. So "bekneift" das weitere Gewickel den Anfang und sichert ihn neben dem Kleber und dem Stopfen zusätzlich.
Nach dieser ersten Umdrehung wird spiralförmig weitergewickel.
Auf den drei-vier Umdrehungen bis zur ersten Biegung kann man gemütlich den Wickelabstand etablieren und sich darauf konzentrieren, dass die lagen exakt parallel liegen. Es gibt optisch fast nix Schlimmeres, als hier oder am Oberlenker ungleichmässig gewickeltes Lenkerband.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9473.JPG

Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn die Biegungen kommen, denn hier wird es noch schwieriger, den unterschiedlichen und variierenden Radien mit gleichmässigen Winkeln zwischen den Wicklungen zu folgen...

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9475.JPG

Man sollte darauf achten, dass sich zwei Wickel immer mindestens zu einem Drittel überdecken, jedoch auch nicht dauerhaft wesentlich mehr, da sonst die Klebebandlagen auf der Unterseite auf dem Lenkerband und somit nicht auf dem Lenker, wo sie das Lenkerband ja halten sollen, kleben.
Wer mit dem extra Streifen für die Bremshebelbandage zurechtkommt, kann munter weiterwickeln und gucken, dass er alles rund um den Bremsschalthebel ordentlich zugedeckt bekommt, wer meiner Methode folgen will, muss gucken, dass vor der Unterkante des Bremshebels etwa ne halbe Lenkerbandbreite frei bleibt.
Wenn man dies einreguliert hat, ohne das Lenkerband durch mehrmaliges auf- und abwickeln zu zerreissen, führt man es auf der Innenseite des Bremshebels senkrecht nach oben, möglichst weit auf den Griffkörper, wickelt es um diesen oben rüber nach aussen und führt es aussenherum hinten um die Bremshebelbandage herum.

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Auf der Lenkerinnenseite gehts dann weiter, wieder unterhalb des Bremsgriffkörpers nach aussen.

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Alles noch im grünen Bereich? Super;- gleich ist die erste Hürde genommen.
Es geht, die Wickelrichtung natürlich locker weiter beibehaltend, wieder hinten über die Bremshebelbandage nach innen/oben, wo schliesslich wieder die 1/3-Überdeckungsmaxime an der Lage des ersten Turns hier oben rüber anwendend, weiter am Oberlenker gewickelt wird.
Ich würde trocken empfehlen, diesen Zauber erstmal mit irgendnem alten oder nichtklebenden Band auszuprobieren, kann mir aber kaum vorstellen, dass euch diese Idee nicht auch schon gekommen ist.
Ich nehme zwar, wenn ich nicht zu was anderem gezwungen werde, Cinelli-Korkband, für diesen lustigen Spass hier ist aber zB. das teure BBB-Lenkerband ziemlich klasse, weil es keinen Klebestreifen sondern ne Silikonraupe auf der Rückseite hat, die man nahezu beliebig oft ablösen kann, um zu korrigieren.
Dieses Band hat dann allerdings gerade wegen dieser Silikonraupe andere Tücken...

[sybenwurz]

Ich schreibe hier nicht wegen jedem Mist nen neuen Beitrag, um heute noch die Zwotausendfünfhundert vollzukriegen, sondern weil man nicht mehr als sechs Bilderchen in einen Beitrag laden darf. Inklusive Smilies.
Damit dürfte dann einiges erklärt sein...

Am Oberlenker mit den weiten Radien entlang, ist beim Lenkerbandwickeln so ähnlich wie gemütlich Ausrollen aufm Bike, bevor es nochmal nen Schlussanstieg gibt.
Schlussanstieg ist der Lenkerbandabschluss und ich bin schon gespannt, wieviele Beiträge man dazu braucht...:Cheese:

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9480.JPG

Zunächst klappt man aber wieder den Griffgummi zurück und kontrolliert, ob wirklich alles mit Lenkerband zugedeckt ist und nirgends der Lenker oder sonstiges Innenleben herausguckt.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9479.JPG

Dann gehts mit konstantem Wickelabstand weiter, bis das verdickte Mittelstück erreicht ist.
Hier wird das Lenkerband genau in dem Winkel gehalten, in dem man sich zuletzt hierhergewickelt hat.
Das Cinelli-Band bleibt friedlich kleben, während sich das teure BBB-Lenkerband jetzt fröhlich wieder von selbst abwickeln würde, während man nach der Schere greift und versehentlich für nen Sekundenbruchteil loslässt...

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9483.JPG

Die Schere wird exakt in Fahrtrichtung angesetzt, damit der Abschluss genau gerade wird und nicht schief auf dem Lenker sitzt.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9485.JPG


Mit dem letzten Zipfel packt man noch ne halbe Umdrehung, dann wird eine Lage Isolierband mit reingewickelt, und zwar bündig mit der Schnittkante des Lenkerbandes.

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[sybenwurz]

Dann noch das Isolierband zwo- bis dreimal bündig um den Lenker wickeln, dabei ordentlich straffziehen, so abschneiden, dass das Ende auf der Lenkerunterseite ist und erstmal nen Kaffee trinken, bevor es an die andere Seite geht...:Lachen2:

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9489.JPG

Hat man beide Seiten fertig, stopft man den Überstand ins Lenkerrohr und drückt die Stopfen dazu rein.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9491.JPG

[sybenwurz]

Als nächstes werden neue Züge eingefädelt.
Beim Bremszug darauf achten, dass man die richtige Seite der Bohrung für den Birnenippel erwischt;- man erkennt sie an der Vertiefung für den dicken Teil des Nippels.

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Der Schaltzug sitzt etwas versteckt am Ergopower und wird von unten eingefädelt, wenn man aber den Griffgummi zurückschiebt, gehts schon.

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Die Züge werden dann unterm Tretlager über die Kunststoffführung verlegt (bzw. verschwinden bei Carbonrahmen irgendwo im Innern, um irgendwo anders wieder aufzutauchen).

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Der vordere Zug wird am Umwerfer zunächst lose angeklemmt (weil er ja noch nicht eingestellt ist),

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für den hinteren Zug fehlt uns noch das Stück vom hinteren Zuganschlag zum Schaltwerk.
Dieses wird nach altbewährter Methode mit dem Bowdenzugschneider zurechtgeschnitten, so dass ein harmonischer Bogen ensteht.
Hier hinten gibbet dann in Sachen Endhülse ne Kleinigkeit zu beachten:
An der Stelle muss ich mal mit Campagnolo hart ins Gericht gehen, denn die Jungs kennen seit Jahrzehnten gar keine vernünftigen Endhülsen. Die, die sie mit ihren Zugsätzen liefern, passen nicht ernsthaft und gedichtet sind sie für die Verwendung am Schaltzug auch nicht.
Hier führt eigentlich kein Weg an Shimano vorbei, denn deren gedichtete Endhülsen gehören zu den wenigen brauchbaren und sind darüber hinaus auch noch halbwegs erschwinglich. Zumindest in der Kunststoffversion und solange man rund 50Cent als erschwinglich für so ein Popelteil erachtet.
Man kann die gedichteten von den ungedichteten Endhülsen unterscheiden, denn die sind geringelt und die gedichteten haben vier Ringel, alle anderen weniger.
Ausserdem kann man sich drauf verlassen, dass sie passen, den es gibt Hersteller, die nehmen das nicht so genau. Schaltzugaussenhüllen haben normal 4mm Aussendurchmesser und es gibt Hülsen, die nur aufzuschieben gehen, wenn man die Kunststoffumhüllung der Aussenzughülle entfernt, was ziemlicher Pfusch ist.

http://trischter.com/bilder/Lenker,Zuege,EPs/IMG_9464.JPG

Wie die Grundeinstellung des Schaltwerks erfolgt, kommt im nächsten Beitrag, wenn die erledigt ist, wird der Schaltzug im RD geklemmt.

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9444.JPG

[sybenwurz]

Thorsten stellt jetzt sicher mit Genugtuung fest, dass auch hier der Schaltzug fürn FD durch den Rahmen läuft und ebenfalls haarscharf an der Feder des Umwerfers vorbei. Oder, je nach Einstellung,
darüber...

Was die Einstellung zunächst des Schaltwerks angeht, liegt ja die Kette seit ihrer Montage auf dem kleinsten Ritzel und das obere Schaltwerkröllchen steht irgendwo mehr oder weniger genau darunter.
Dies müssen wir nu aber genau hinkriegen, daher wird von hinten mal drübergepeilt:

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9438.JPG

Die Kette muss vom Ritzel zum Schaltwerkröllchen weder nach aussen noch nach innen verlaufen, sondern genau gerade.
Muss das eingestellt werden, geschieht dies mit der Schraube für den äusseren Endanschlag:

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9442.JPG

Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn bewirkt, dass sich das Schaltwerk in Ruhestellung weiter innen befindet, dreht man die Schraube im Gegenuhrzeigersinn, wandert das schaltwerk weiter nach aussen.
So lässt sich das Schaltwerksröllchen exakt unterm kleinen Ritzel platzieren.
Stimmt die Einstellung, vergewissert man sich, dass am Ergopower das kleinste Ritzel eingestellt ist (durch Drücken auf den Daumenhebel, bis es nicht mehr geht, bei STIs durch Drücken des kleinen Hebels und bei den Double Tabs durch Drücken jeweils einer Raste des Hebels und ebenfalls, bis es nicht mehr geht. Das Schalten lässt sich durch leichtes Ziehen am Schaltzug unterstützen), und klemmt den Schaltzug am RD, wie oben im letzten Bild.

Als nächstes schaltet man aufs zweitkleinste Ritzel, bzw drückt den betreffenden Schalthebel, als würde man schalten.
Wird die Kette dabei trotz Drehen der Kurbeln nicht aufs zweitkleinste Ritzel befördert, wird auch dies eingestellt.
Dazu wird die Schaltzuganschlagschraube bemüht:

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9447.JPG

Dreht man sie im Gegenuhrzeigersinn (heraus), sitzt das Schaltwerkröllchen nach dem Schalten weiter innen und dies ist im Normalfall die notwendige Prozedur.
Sollte es passieren, dass das schaltwerk nach dem schaltvorgang zu weit innen sitz, also weiter nach aussen muss, hat man entweder mehr als einen Gang hochgeschaltet, das Schaltauge ist schief, oder man hat beim Klemmen den Schaltzug zu straff gespannt.
Peilt man nun wiederum von hinten aufs Ritzelpaket, muss die Kette haargenau gerade vom Ritzel zum Schaltwerkröllchen verlaufen, das Röllchen also genau senkrecht unterm Ritzel stehen.

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9448.JPG

Zur Kontrolle dreht man die Kurbel, horcht, ob die Kette leise läuft, und schaltet zur Probe nochmal aufs kleinste Ritzel und von dort nochmal aufs zweitkleinste.
Funktionieren die schaltvorgänge, ists gut, logo, funktionierts nicht, gibts folgende Möglichkeiten:
Schaltet nicht aufs kleinste Ritzel (Endanschlag nicht richtig eingestellt, Zuganschlagschraube zu weit herausgedreht
Schaltet nicht mehr aufs zweite Ritzel, Kette läuft laut (Zuganschlagschraube etwas weiter herausdrehen)
Schaltet weiter als aufs zweite Ritzel bzw. Kette kommt schon ans dritte Ritzel und/oder läuft laut (Zuganschlagschraube zu weit herausgedreht)

Hat man die Einstellung geschafft, sollten alle weiteren Gangsprünge ebenfalls problemlos klappen.
Tun sie es nicht, ist das Schaltauge schief oder der Zug falsch ans Schaltwerk geklemmt.

Kann man bis aufs zweitgrösste Ritzel hochschalten, ist Vorsicht geboten: weil die innere Anschlagschraube noch nicht eingestellt ist, kann die Kette zwischen Ritzel und Speichen fallen und Schaden anrichten, wenn man jetzt zu vehement aufs Grösste schaltet.
Daher macht man dies während man kurbelt entweder durch Drücken am Schaltwerk selbst oder durch Ziehen des Zuges irgendwo an der Kettenstrebe, wo er offen läuft.
Kann man gar nicht bis aufs grosse Ritzel schalten, muss die Anschlagschraube weiter herausgedreht (Gegenuhrzeigersinn) werden, bis die Kette aufs Grösste klettern kann:

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9455.JPG

Klappt das Oder ging es schon ohne an der anschlagschraube zu drehen), peilt man auch übers grösste Ritzel und vergewissert sich, dass das Schaltwerksröllchen wieder genau senkrecht unterm Ritzel steht, sich aber nicht weiter in Richtung der Speichen drücken lässt.
Kann man weiter drücken, muss die Anschlagschraube soweit hineingeschraubt werden, bis die Beweglichkeit unterm grössten Ritzel endet.
Dann schaltet man nochmals runter und wieder hoch und nimmt ggf. die letzte Feineistellung mit der Zuganschlagschraube vor.

Zuletzt wird die Zugklemmung nochmals kontrolliert, der Zug abgeknipst und eine Zugendkappe aufgepresst (das kommt bei den Bremszügen noch dran).

So, ich glaube, ich hab aber grad wieder genug für heute, daher gleich noch fix die Einstellung des Umwerfers.

[sybenwurz]

Jepp, FD:
Da war der Zug ja nur lose geklemmt, weil für die Einstellung zuerst das Schaltwerk funktionieren muss.
Voraussetzung für die Einstellungi st weiterhin, dass der Umwerfer beim Anbau parallel zu den Kettenrädern und vom grossen Kettenrad rund 1mm entfernt steht.

Hinten schaltet man nu aufs grosse Ritzel, sofern das nicht schon so ist.
Der Umwerferschlitten soll nun so stehen, dass das innere Blech einen Hauch Luft zur Kette hat.
Zur Einstellung gibts auch hier Anschlagschrauben und wieder reguliert man mit der für den inneren Anschlag, bis der Luftspalt zwischen Umwerferschlitten und Kette stimmt und die Kette beim Kurbeln nicht mehr schleift.

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9460.JPG

Die Bilder hier sind jetzt natürlich Fakes, denn erstens muss man bei der Aktion nu halt wirklich Hinterrad und Kurbel drehen können, und zwotens erkennt das geschulte Auge des Beobachters, dass bei der Einstellung des äusseren Anschlags die Kette gar nicht auf dem grossen Kettenrad liegt, was sie eigentlich müsste...
Zuvor muss natürlich der Zug richtig geklemmt werden, wenn der innere Anschlag stimmt.
Dazu wird wiederum geprüft, dass am Ergopower (,STI oder DoubleTab) aufs kleine Kettenrad geschaltet ist, dann die Klemmschraube wieder gelöst, der Zug stramm gezogen und die Klemmschraube angezogen.
Zug abknipsen, Zugendkappe drauf und hinten auf ein mittleres Ritzel schalten.
Dann vorne vorsichtig aufs grosse Kettenrad schalten, da ja auch hier der Anschlag noch nicht justiert ist und die Kette übers Kettenrad und runterfallen kann.
Läuft die Kette aufm grossen Blatt, schaltet man hinten aufs kleinste Ritzel und stellt wiederum mit der (äusseren) Anschlagschraube die Wegbegrenzung des Umwerferschlittens so ein, dass das äussere Blech einen Hauch Luft zur Kette hat.
Anschlagschraube im Gegenuhrzeigersinn drehen: Schlitten kann weiter nach aussen wandern, Anschlagschraube im Uhrzeigersinn hineindrehen: Schlitten wird weiter innen schon gestoppt.

http://trischter.com/bilder/Schaltung/IMG_9461.JPG

Zur Endkontrolle schalte ich zuerst hinten Ritzel um Ritzel nach oben und beobachte den Schaltwerkkäfig wegen der Kettenlänge, bis die Kette über grosses Kettenblatt und grosses Ritzel läuft.
Dann schalte ich vorne aufs Kleine, und hinten Schritt für Schritt ebenfalls auf die kleineren Ritzel, irgendwo auf nem mittleren Ritzel vorne aufs Grosse und hinten ganz runter aufs Kleinste.
Dann wieder hinten eins hoch, vorne aufs Kleine und wieder aufs Grosse.
Hinten wieder eins weiter hoch und vorne aufs Kleine und wieder aufs Grosse.
Das Spiel auf allen Ritzeln.
Nie darf die Kette beim Schalten vorne runterfallen, sonst stimmt irgendwas an der Einstellung des Umwerfers (oder an der Geometrie des Rahmens) nicht.
Wenn alles funktioniert, kann man etwas frecher hinten mehrere Gänge auf einmal schalten.
Normalerweise wars das jetzt und man kann Probefahren, dummerweise will ich nu zum immerhin ersten Mal im Leben den Gangsprung von 2 auf 3Uhr auf der Funkuhr sehen und dann ins Bett, während wir die Bremsen ja noch nicht eingestellt haben...
Das kommt dann halt heute abend.

Edith meint noch:
Ach ja: Campa hat ne Mikrorasterung fürn Umwerfer.
Das heisst, man kann den Umwerfer zwischen grossem und kleinem Kettenblatt in mehreren kleinen Schritten positionieren.
Das geht aber nicht bei allen Herstellern (ich weiss jetzt ehrlich gesagt gar nicht, obs am Rennrad nicht nur bei Campa geht, oder auch am MTB nur noch bei ganz altem Geraffel, weil ich da noch nie wirklich drauf geachtet hab), was das Prozedere für die Einstellung des Umwerfers leicht ändert.
An sich wird der innere Anschlag eingestellt, dann ebenfalls der Zug geklemmt und es sollte mit dem Hochschalten aufs grosse Blatt klappen, allerdings gibts es zwischen grossem und kleinen Blatt noch nen Zwischenschritt und damit der genau passt, muss man ggf. die Zugeinstellschraube am Rahmen bemühen, bevor man den äusseren Anschlag einstellt.
Das liefer ich mal nach, wenn ich so ne Kiste hier hab.

Worauf ich ebenfalls nicht eingegangen bin, ist der "Umschlingungswinkel". Der gibt an, wie viele Zähne die Kette am hinteren Ritzel jeweils umschliesst und ist mit der Schraube am Anschlagwinkel, der beim Schaltwerkanbau weiter oben markiert war, einstellbar.
Allerdings hat der ziemlich wenig Einfluss auf gar nix und die Einstellerei ist ab und an eh völlig wirkungslos, daher spar ich mir da jeden Kommentar dazu.

Übrigens tickt der bescheidene Aldi "Funkwecker" (dachte eigentlich, "Funkwecker" wären die Alarmgeräte von Feuerwehr, Klinikpersonal oder Sanität) fröhlich weiterhin mit Winterzeit, während der Rechner von 1:59Uhr auf 3:00Uhr umgeschaltet hat.
Totale Sauerei, das begeistert mich jetzt nicht unbedingt.
Immerhin stehen interessante 3:10Uhr am Rechner und ich denke, es wird wirklich Zeit, wenn ich dann noch Laufen gehen will.
Ihr seid ja eh erstmal ne Zeit lang beschäftig jetzt...:Cheese:

[Hugo]

äh...hab ich mich grad verguggt oder fettest du tatsächlich den vierkant?:confused:

[sybenwurz]

Nee, nedd verguckt, natürlich fette ich den Vierkant.
Ausser evtl. bei neuen Kurbeln, die haben im Vierkant normal schon nen Klecks Fett an jeder Fläche.

[trifi70]

Ahja, hier auch nochmal das Thema. Also Fetten ist schon gut, weil dann bekommt mans auch nochmal demontiert in ein paar Jahren. Nur wundern sollte man sich nicht, dass eine gefettete Kurbel beim vorgeschriebenen Drehmoment natürlich weiter draufrutscht auf die 4Kant-Welle.

[sybenwurz]

So, dann will ich hier den Fred mal nicht zum Unvollendeten verkommen lassen und zunächst mal das Bremsenthema nachreichen.
Angebaut wurden die Zangen ja bereits und ich hab die Problematik mit den unterschiedlichen Hülsenmuttern bereits hinter mir.
Dem Verständnis wegen hier die Position der hinteren Hülsenmutter:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9283.JPG

Sie sitzt in Fahrtrichtung vorne an dem Quersteg zwischen den Sattelstreben, während sie an der Gabel in Fahrtrichtung hinten zu finden ist.
Normalerweise jedenfalls;- es gibt natürlich aussergewöhnliche Rahmenkonzepte, die die Bremse hinter der Gabel oder hinten unterm Tretlager vorsehen.

Die Züge waren auch bereits eingebaut, wenngleich gebrauchte, mit denen man die Aussenzughüllen in ihre Anschläge ziehen konnte. Dazu wird mit ner Zange der Zug an der Stelle, wo er aus der Aussenzughülle kommt, gekniffen und der Bremshebel gezogen.
Zu sehen ist das hier (http://www.triathlon-szene.de/forum/showpost.php?p=81026&postcount=113).
Neulich kam ich mit nem Kollegen (der uns sponsort) auf das Thema zu sprechen, als ich n paar Laufschuhe dort abholte;- der war fest davon überzeugt, man müsse die Züge generell nach ein paar Kilometern nachstellen und es sei nicht möglich, die gleich beim Einbau für die dauerhaft einzuregulieren.
Hahaha, ...:Lachen2:
Wenn ihm seine Kunden in der Preisregion, in der er operiert, das abnehmen, wunderbar. Spricht einmal mehr für meine These, man könne sich in der Werkstatt jeden Fehler erlauben, solange man ihn nur gut erklären kann...:-((

Ok, gehen wir also an die Einstellung:
Schon direkt nach dem Anbau der Bremszangen kann man die Bremsschuhe in etwa parallel zu den Felgen ausrichten. Dazu wird die Bremse mit einer Hand zusammengedrückt, während man mit der anderen hand die Bremsschuhbefestigungsschraube löst, den Gummi grob ausrichtet und wieder festschraubt.
Dann, sobald neue Züge eingezogen sind, drückt man wiederum mit einer Hand die Zange zusammen, löst mit der anderen die Zugklemmung, schiebt den Zug dadruch und zieht die Klemmschraube fest.

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9411.JPG

Im Normalfall hat man nun genug Spiel im Seilzug und kann die Einstellung so lassen, wie sie ist, sollte das Spiel zu gross sein, wiederholt man das Prozedere:
Bremse mit einer Hand zusammendrücken, Klemmschraube lösen, Zug weiter durchziehen und wieder klemmen.
Die Feinjustierung kann man notfalls mit der Nachstellschraube machen, ideal ists natürlich, wenn die bei neuen Bremsklötzen ganz eingedreht sind, um den Belagverschleiss auszugleichen.
In diesem Fall muss man halt mit der Zugklemmung ein wenig spielen, bis der Hebelweg für vorne und hinten gleich ist.

[sybenwurz]

Natürlich ist bei dieser Aktion unbedingt darauf zu achten, dass die Bremsen nicht entspannt sind, also das dazu dienende Knöpfchen in den Ergopower nach innen gedrückt ist bzw. bei allen anderen Herstellern wie im Bild zu sehen der Entspannhebel nach unten guckt.
Sitzen die Züge, kann man die Bremsen entgültig einstellen.
Zuerst die Klötze, die heute zumeist parallel zur Felge justiert werden:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9417m.jpg

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9366m.jpg

Sollten die Bremsen quietschen, kann man immer noch experimentieren, meist ist jedoch ein Austausch der Gummis die einfachere Lösung da die Bremsschuhe normalerweise so gestaltet sind, dass die auftretende Servowirkung (die Klötze werden hinten an die Felge ran- und vorne von der Felge weggedrückt) ausgeglichen wird.
Früher wurden die Klötze deswegen schräg zu Felge positioniert (hinten weiter weg) um diesen Effekt zu kompensieren.

Stimmt die Einstellung vorne und hinten und sind die Hebelwege gleich, zwickt man die Züge ab

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9413.JPG

und versiegelt das Bowdenzugende entweder mit Sekundenkleber oder bringt eine Zugendkappe an:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9416.JPG

[sybenwurz]

Zuletzt wird die Bremse mittig zentriert.
Dazu gibt es bei DualPivot-Bremsen (das sind welche mit zwei Gelenken im gegensatz zu SinglePivot-Bremsen, wo beide Schenkel auf dem Befestigungsbolzen gelagert sind) eine Einstellschraube:

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9466.JPG
Je nach Drehrichtung (rein oder raus, logo) schwenken beide Bremsschenkel weiter nach rechts oder nach links.
Sie werden so ausbalanciert, dass sie beim Ziehen der Bremse beide die Felge gleichzeitig erreichen, so dass diese nicht zur Seite gedrückt wird.
Dabei ist es eigentlich egal, ob die Bremsklötze im Ruhezustand den gleichen Abstand zur Felge haben. Nur wenn sich das Hinterrad im Wiegetritt oder unter sonstiger, aussergewöhlicher Belastung soweit verwindet, dass die Bremse schleift, weicht man von dieser Symetrie beim Betätigen ab und stellt die Bremse so ein, dass das Schleifen unterbunden wird.

Bei SinglePivot-Bremsen gibt es entweder auch ne Einstellschraube, aber an den Bremsschenkeln, so wie hier

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9742.JPG

zu sehen (auch wenn dies wiederum ne DualPivot Bremse ist, die die Einstellschrauben nicht wie im oberen Bild angeordnet hat), oder man muss einfach zum Einstellen die komplette Bremse mitsamt dem Befestigungsbolzen verdrehen.
Dies geht am besten, indem man mit nem passenden Konusschlüssel an dieser

http://trischter.com/bilder/Bremse/IMG_9285m.jpg

Zentralmutter dreht (geht, auch wenn die auf den ersten Blick oft nicht so aussehen, als wäre es ein regulärer Sechskant, so wie hier aufm Bild auch).

[sybenwurz]

Glaube, ich habe fertig.
Kanns ggf. nochmal jemand durchklicken, damit ich nix vergessen oder übersehen hab?


Abschliessend würde ich Arne dann bitten, nach Hawaii, wenn er mal durchgeatmet hat, das unnütze Gewäsch aus dem Fred zu entfernen.

Die 650B-Story wär natürlich n Anlass, hier noch auf aktuellere Technik einzugehen.
Werde ich ggf. peu a peu ergänzen.

[chris.fall]

Moin,

Glaube, ich habe fertig.

Vielen Dank!


Kanns ggf. nochmal jemand durchklicken, damit ich nix vergessen oder übersehen hab?

Gerne. Ich glaube, hier (http://www.triathlon-szene.de/forum/showpost.php?p=58363&postcount=49) hast Du etwas übersehen.


Abschliessend würde ich Arne dann bitten, nach Hawaii, wenn er mal durchgeatmet hat, das unnütze Gewäsch aus dem Fred zu entfernen.

Das ging noch viel schneller :Lachanfall:


Viele Grüße,

Christian

[sybenwurz]

Gerne. Ich glaube, hier (http://www.triathlon-szene.de/forum/showpost.php?p=58363&postcount=49) hast Du etwas übersehen.

Nein, nix übersehen.
Das Bild konnte ich nirgends finden, daher hab ich mirs runter- und bei Picasa hochgeladen.
Das Bild vom Müsing Izalco mit dem gleichen Rahmen ebenfalls.

[ChrisL]

Lieber Sybenwurz, ein großes Dankeschön für diesen immer wieder sehr hilfreichen Faden!:)

Es war mal wieder Wickelzeit an meinem Rad, wozu ich mal deine Technik ausprobieren wollte, die wirklich gut funktionierte...nur leider ist dafür das (Achtung: Steilvorlage) Fizik Bartape zu kurz:Nee:

Also doch mit Schnippel gewickelt und nicht ganz zufrieden.

Und ja: Cinelli-Band ist wirklich was ganz was Feines:Liebe:

Gibts wohl nächstes Mal wieder, falls mich das Fizik ob seiner Abwischmöglichkeit überzeugt.


ciao

[sybenwurz]

... zu kurz...

Hmmm, das liegt in den meisten Fällen nicht am Hersteller der Lenkerbandes.
Du darfst es nicht so eng aufeinanderwickeln.
Dazu ist es notwendig, dass das Band hervorragend klebt.
Es gibt so gummiartige Lenkerbänder zB. von XLC oder BBB (und anderen, die unter ihrer Hausmarke das gleiche Lenkerbenad verwenden), die kannste fast bis auf die doppelte Länge ziehen, aber sie kleben null und haben nur ne Silikonraupe, die das gröbste Rutschen verhindert.
Damit beispielsweise kannstes komplett vergessen (sind eh Mist, da es die Lenkerendstöpsel rausdrückt).
Mit Fi´zi:k hatte ich bisher aber keine Probleme. Kleben gut und reichen auch von der Länge, wobei ich mich da jetzt nicht an exorbitant breite Lenker erinnern könnte.
Gibt ja auch 46m-m, da glaub ich gerne, dasses knapp wird oder nicht reicht...

[ChrisL]

Hmm, das kann sein. Hab beim ersten Versuch den Vorschlag des Händlers befolgt und nur 2 Reihen Perforierung überstehen lassen, beim zweiten Versuch dann drei Reihen (was ich am Fizik übrigens extrem praktisch finde, dass man sich daran so gut orientieren kann). Konnte mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass es soviel ausmacht. Vielleicht hätt's gereicht, nochmal wollt ich es dann aber auch nicht abwickeln.

Lenker ist ein 44er 3T Rotundo.

ciao

[Läuftnix]

Ich wollte eben mal wieder wieder etwas in diesem großartigen Thread nachschauen. Dabei kann ich aber die Bilder nicht mehr erkennen weil Link gebrochen, oder geht das nur mir so!

Danke nochmal an Sybenwurz für das Referenzwerk!

[sybenwurz]

Ich wollte eben mal wieder wieder etwas in diesem großartigen Thread nachschauen. Dabei kann ich aber die Bilder nicht mehr erkennen weil Link gebrochen, oder geht das nur mir so!


Oh, kagge.
:(
Die Bilder haben wir 2010 extra auf ner andern Plattform gehostet, weil XThost dichtgemacht hat.
Da muss ich wohl mal mit meinem Kumpel, der den Server betreibt, nen Schnack halten...
Danke für den Hinweis!

[sybenwurz]

So, die Bilder gingen wohl beim Basteln an meiner internetten Heimat verloren, sollte nu aber alles wieder im Lot sein.

Falls jemand noch Fehler findet oder fehlende Bilder, bitte bescheidgeben!

[sybenwurz]

So Leute, erneut ist ein Server aufgegeben, auf dem die Buidln dieses Freds lagerten.
Sollte es ne brauchbare Grösse an Interesse geben, würde ich mir übern Winter die Mühe machen, sie wieder(mal) einzupflegen, ansonsten spar ich mir den Aufwand einfach.